三三是美食专栏作家，食物是大地恩情，也是人间喜悦，三三笔下的鸭子长鱼白米青蟹，从平常心进，以平常心出，她和食物，图一个彼此清欢，也因此，饮食中最难写的食材和蔬菜，三三反而驾轻就熟。

她写南京人吃草，夏天的芦蒿，春天的马兰头，还有清明时分的金陵菊花脑，汪曾祺看了，估计也坐不住。到台州，把台州的海鲜写得活色生香不稀奇，因为大自然丰沛到目不暇接，但三三把台州的时蔬写得人舌尖生津，是本事。

也不知道是先天的家学基因，还是她后天的个人修为，她的食物书写特别秉具一种历史感，常常，在开头，她写一句，“2018年出梅的日子提早了一周”，然后，她会信手拈来一些史料片花，比如，“茶馆在成都遍地开花，不过是两三百年间的事。这习惯似乎始于清初，朝廷为征西藏、川西大小金川，调满洲蒙古兵二十四旗入川”。一个美食作家的胸襟凭空开阔，如此，她写下的香格里拉，才是扫荡了小资情调的飘着饭香的一个平民高原。

平民性，是食物和美食的区别，也是这本书最有亲和力的地方。一路看，一路会想到自己的食物往事。食物串联一生。一生就是一个饭局。饭桌就是现实主义最浪漫的时刻，就像《放·逐》中的四分钟。电影最后，林雪有一个发问：一吨梦有多少？一吨爱有多少？一吨辛苦有多少？林雪梦一样的问题，其实，电影都已经回答，那就是：一顿饭。

香港导演拍吃有传统。食神系列倒是其次，最好看的吃常常发生在段落间歇。早些年，像成龙在《醉拳》里吃面，元彪在《杂家小子》里吃白斩鸡，洪金宝在《鬼打鬼》里吃烤鸭，都属名场面，不过打的都是吃的形意拳。然后周润发出来，《老虎出更》一口气在玻璃杯中敲下十二个生鸡蛋，一口干，直接把吃变成了港片全类型装置。像银河映像，电影中大量接头、转折和收场，都选在餐桌或餐厅爆破。 

吃就是命。吃就是天。吃就是这个世界上最可歌可泣的行为。吃好了，片子就有了精气神。葛优倪大红吃得好，《罗曼蒂克消亡史》加一分。刘若英烤鸭没吃好，《天下无贼》就减一分。前不久刚播完的《叛逆者》，鳝丝面的表现比王志文和朱一龙都好，而因为鳝丝面这么好，再也吃不到鳝丝面的王志文才会格外痛心。 

吃就是我们本质。最好的家国教育，永远是餐桌教育。所以，三三的《烟火三十六味》，真是太有好感了。