没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。
在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。
看到眼馋处，便是出发时。
小吃不完全等于零食，零食不能当顿，小吃可以。虽说多多少少有一点临时将就，应付一顿的意思，但说到那种满足感和舒适度，一顿合适的小吃下肚，未必亚于正襟危坐，三菜一汤。
可举的例子正多，不多举，举两个跟饭有关的例子。
头一个糯米饭。在我心目中，糯米饭略近于女性或女性化男性的选择，当然这是偏见，做不得准。近年来，城市管理越发规范化，街头小摊陡减，尤其是卖糯米饭此类器具较为庞夯的，大铁锅一口必不可少，焖烧好一锅糯米饭，上面是一层蛋丝、香肠片之类的配料，下面还得有火，又笨又重，城管来了一准跑不脱。所以也便日渐凋落了，这是巿容巿貌的进步，吃货们也只有一声叹息了。
贵阳糯米饭通常只做早点卖，舀一勺放在塑料布里，捏出一个窝窝来，放入油辣椒、花生米、折耳根、酸萝卜、葱花等等配料，最后，再加一匙白糖。这匙白糖很奇怪，但也很重要，体现了贵阳人来自五湖四海，不拘一格的那种创造力。在甜味和辣味融合中，似乎又彼此帮衬，非常有特色。最近据说已经出现加辣味的冰淇淋，有吃过的朋友说还不错，认为是个勇敢的创新，那我得说，论勇敢、论创新，油辣椒加白糖才是前辈。
还有朋友语我曰，六广门有一家糯米饭，贵阳第一。去瞻仰了，队排得是够长。有人一买十几砣，说是拿回家，放在冰箱里，每天取一跎，加热后当早餐。郑重有如此，足见名不虚传。
据说古早味的糯米饭不是这样，不是放酱油，而是红油，里面所放的脆哨也做得更讲究。余生也晚，没赶上，若是赶上了，说不定也就多了一个惦念。现下贵阳还常见贞丰糯米饭，油汪汪地一大锅，加上几片叉烧，舀勺辣椒，做得好的，也颇为可口。
再一个锅巴饭。传统的做法，特制煤气炉，密密麻麻几大排，至少头二十个火。小砂锅装米加水，大火猛烧，适时放入香肠、肉片、烧鸡、鸡蛋、蔬菜等物。焖熟了，取一盘子，砂锅放上去，颤颤巍巍端到面前。浇上油辣椒，一勺一筷，左右开弓。
锅巴饭最妙之处，在于那一层厚厚的锅巴，吸足了油脂和配料的味道，勺子舀起来，逼近嘴边，另有一段焦香入鼻，勾起无限食欲。咬在嘴里，嘎吱嘎吱，够得你嚼半天。牙口不好者，轻易莫尝试。
砂锅饭当然不是只有贵阳独有，前年到广东参加一个当代绘画展，开幕那天，主办方特地从顺德请来据说是上过《舌尖上的中国》的一支厨师团队，带来全套家什和原材料，现场制作，提供十余桌的嘉宾就餐。不可少的，自然有一味因纪录片而火遍中国的均安烧猪，我提前“探班”，更感兴趣的居然是砂锅饭，有意思，煤气灶显然为特制，三眼一组，可以旋转，大师傅手脚快得出奇，饭煮到差不多火候，便开始往里面加叉烧香肠之类的料，一边转，一边揭盖，一边添菜，看得我眼花缭乱。好不容易等到上桌，果然好味道。
以前工作的单位附近，贵阳医学院背街上，有一家砂锅饭做得不错。可选择的口味也多，我偏爱加了盐菜丝的柴火砂锅饭，百吃不厌，可惜是锅巴嚼不太动了，只能浅尝辄止。每次看到老板收拾碗筷，锅里还存留着的那一层菁华，心痛不迭，却又莫可奈何，心里便生出一阵“挥泪别宫娥”的幽怨来。
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撰文：周之江
