没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

一个人更能接受什么样的食物和口味，相当大程度上，是文化决定的，说白了，从小到大成长的环境，对我们的饮食习惯形成影响巨大。

举个例子来说，入夏之后听蝉鸣，是个中国人自古以来就觉得颇为风雅的事情，古人写诗歌咏的很多。譬如，唐代诗人贾岛就说，“蝉吟我为听，我歌蝉岂闻”。更出名的是王维的句子，“蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽”。

蝉也叫作知了，北方不少地区，会捕捉刚刚从土里冒出来还没长翅膀的知了猴来吃，也就是蝉即将蜕变之前的幼虫，通常是放到铁锅里拿清油煎熟，下微盐而食之。我简直不敢动筷子，看人家吃得津津有味，目瞪口呆、敬谢不敏而已。

说到底这只是文化的差异，从小吃惯，也就习以为常，没见过自然大惊小怪。最近读到戴爱群所著《春韭秋菘二集：四十年饮食生活杂记》一书，作者写到，“平生喝过的最奇怪的汤是贵州少数民族的酸汤鱼，竟然是用发酵后的淘米水做的，加上野番茄、鱼腥草、辣椒、鱼一锅煮，味道怪极。我居然喝下去了，还不止一碗——感觉不如北京的豆汁儿邪乎”。

这也是个类似的例子，贵州人到京城，一碗豆汁上桌，闻到那股子馊味，立马就肠胃不适，道理也差不多的。要说邪乎，的确是豆汁更邪乎。

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在人类学家眼中，贵州少数民族嗜酸如命，有着非常精辟的解读。我的老师彭兆荣先生在《饮食人类学》一书里就说，与其说酒是苗族的一个“民族标志”，还不如将酸食作为苗族有特点的民族饮食、食品和烹饪技艺更具标志性。

人类学家王健有篇很有趣的文章，题为《味觉、历史与文化：贵州东南的“盐香”与酸汤》，更进一步指出，在苗侗等少数族群的文化逻辑里，酸又有着别样的意义。

王健在田野调查后发现，苗侗等少数族群看来，酸是美味之源，也是力量之源。比如，在苗族神话里，苗人的先祖姜央和雷公斗智，成功将雷公困在一个仓内。失去了法力的雷公在姜央外出后，便逗姜央的孩子玩，趁机央求孩子给他喝点家里的酸汤水。

据传说，雷公唱到：“看看有没酸汤水，若有给我拿点来，酸汤已经拿来了，拿来给公看一看。”等雷公见了酸汤之后，立即重获法力，破仓而出。

王健的看法是，放眼苗疆缺盐的历史，苗人通过酸获得力量或许是一种历史的隐喻：没有盐，酸也可以调味。但人们对于酸有着非正面性的体验。更进一步的，苗疆的酸如此特别和突出，渐渐成为划分人群的标准。在柳霁下游的天柱一带，有一群人因讲话汉苗夹杂难分，他们说的话被称为“酸汤话”，他们因之被称为“酸汤苗”。清水江流域的汉语日常用语中的“酸”，有着微妙的意指。

也就是说，“三天不吃酸，走路打蹿蹿”这句流传甚广的俗谚，还不仅仅是个人身体的感受，不吃没劲，这背后还有某种神秘性的元素。其实，在我看来，倒也不用管那么多虚头巴脑的东西，倒是酷暑季节，贵州独占清凉，各地来客简直多如过江之鲫，而酸汤一味，真有驱暑的功效，来到贵州，无论如何记得一尝究竟。