没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

李劼人是我心目中的伟大作家，父亲喜欢他的小说，我少时就在书架上把《死水微澜》《暴风雨前》《大波》这“三部曲”找来读过，倾倒不已。他以跨度三四十年的中国近代史为背景，自甲午战争写到保路运动止，野心勃勃，堪称史诗式的大手笔，却偏偏还能照顾周全，大大小小的人物出场下台，操着川音，个个生动，如在眼前，因此还顺带学会不少方言应写作何字。

真是天才。

他在文中写到一个颇有些勾起我馋涎的食物，即毛肚，李劼人写到：“毛肚者，牛之千层肚也，黄牛之千层肚肉刺较细，水牛之千层肚则肉刺森森，乍看犹毛也……而吃水牛之毛肚火锅，则发源于重庆对岸之江北。最初是一般挑担零卖贩子将水牛内脏买得，洗净煮一煮，而后将肝子肚子等切成小块，于担头置泥炉一具，炉上置分格的大洋铁盆一只，盆内翻煎倒滚煮着一种又辣又麻又咸的卤汁。”食客各据一格，且烫且吃，很有点像是串串的前身。直到上世纪三十年代，才有人开店经营，也还比较谫陋。

李劼人又说，毛肚火锅“其后传到成都便渐渐研制极精，而且极精踵事增华，反而比重庆作得更为高明。”具体描述，不再引用，大概在成都、重庆吃过牛肚火锅的朋友都知道，底料讲究，涮品丰富，早不局限在杂碎而已，流传迄今，大致无差。

贵阳人也爱这一口，记得以前住在盐务街附近时，街中段就有一家不错的干锅毛肚店，时不时会邀约三五同事好友去吃。口味属于比较重的一类，而毛肚“肉刺森森”的特性，便于入味，干起饭来三五碗打不住。

毛肚的口感别致，烫食讲究火候，稍微老些就差点意思了。干锅做法，事先已经烹熟，不知店主有何绝招，保留韧性的同时，也还有足够的脆劲，不会嚼不动。不过，没有接触过的朋友也许会望而生畏或者是生疑，此物毕竟不大美观，初识面目可憎，一旦爱上便会抛却“以貌取肉”的成见，不再汲汲于皮相，而沉迷于其美味不能自拔矣。

毛肚胜在口感，而调味也极为关键，西南一带，以川黔渝为代表，都以麻辣鲜香为主，来自平头百姓的发明创造，出身并不高贵。

说白了，还是因为旧时缺少油水，不得已将一切能食用的肉类皆加以利用，出之以巧手料理，将上不得台盘的杂碎下水硬生生制成佳肴，其选料边角，调味重口，都保留着来自底层社会的特征，所以李劼人先生特地指出，“牛毛肚火锅者，纯原始之吃法也，与日本之火锅仿佛，又似北方之涮锅，只是过分浓重，过分激刺，适宜于吃叶子烟的西南山地人的气分。故只管在清淡的菊花鱼锅的反面，而仍能在中下层吃家中站稳者，此也”。

劳动人民的智慧无穷无尽，从普普通通的一盘毛肚烹饪，可见一斑。