贵州铜仁人一天的生活，从一碗热气腾腾的猪脚粉开始。清晨，最亮丽的一道景观，就是各种粉馆前摆放着一排塑料凳，人们坐在小板凳上将一碗热气腾腾的粉放在塑料凳子上大快朵颐，那爽滑劲道的粉，就着红油汤嗦进嘴里的咀嚼声，是整个铜仁最动听、最具有生活气息的音符。

就像上海人喜欢小笼包，广州人钟情早茶，桂林人热爱米粉，贵阳人爱整肠旺面一样，铜仁人对于吃粉的热爱已经融进生活、刻入骨子，并以其独特标识成为铜仁最显著的文化符号。从遍布铜仁城区各角落大小粉馆，就能明白铜仁人有多爱吃粉，这种热爱程度甚至可以用“无以复加”来形容。

“老板，给我来碗猪脚粉，大碗的。”

“老板，我要碗牛肉粉，加一份软臊。”

“老板，我来碗锅巴杂细米，多放点辣子，再加一个鸡蛋。”……这些，在铜仁粉馆里最常见，在我看来是最具有老铜仁味道的地方，也是最能感受老铜仁烟火气的所在。

作为一个有考据癖的人，我很想搞清楚“粉”起源于何时，是谁发明的？通过翻看相关典籍和查阅资料得到两种说法：一种是古代中国五胡乱华时期，北方民众避居南方而产生的类似面条食品；另一说法是秦始皇攻打桂林之时，当时北方的士兵在桂林作战，吃不惯南方的米饭，便将米磨成粉状并做成面条的形状，来缓解士兵的思乡之情。

不管哪种说法正确，有一点可以确定的是，粉的起源和发明与北方人有关，我们这些南方人今天能吃上美味的粉，真得感谢北方人。

有时我想，如果苏轼、李渔、袁枚等古代美食大家来过铜仁的话，说不定如今中国的菜单上也许会多一道“东坡粉”，李笠翁的《闲情偶寄》和袁子才的《随园食单》将有铜仁盘子粉的一席之地。如果梁实秋、汪曾祺、陆文夫这些现当代资深吃货来过铜仁的话，我想梁老的《雅舍谈吃》里的那些珍馐美馔、果脯糕点会黯然失色，汪先生定会认为铜仁的盘子粉，比昆明的过桥米线更令人欲罢不能，陆文夫说不定还会写本《美食家》铜仁版。可惜历史没有假如，更没有如果。

撇开历史不说，近几年，随着城市化进程不断加快，铜仁城市规模越来越大，人口流动越来越多，铜仁的粉馆也如雨后春笋般多了起来，在市场经济大潮及黔东门户、贵州桥头堡的不断影响下，思南汤锅牛肉粉、印江绿豆粉、沿河荞面等本市特色粉不断涌进铜仁，丰富着铜仁人的胃。此外，随着高铁、高速公路的开通，省内外的遵义羊肉粉、水城羊肉粉、金沙羊肉粉、贵阳肠旺面、贵阳老素粉、兰州拉面、山西刀削面、湖南面、宜宾燃面、重庆酸辣粉等也强势进铜，诱惑铜仁人民的味蕾，以及柳州螺蛳粉、桂林米粉、广东肠粉等岭南风味的粉，也开始挑逗着铜仁人民的舌尖。

于我而言，最不能割舍的——还是那碗承载着我无数记忆、无数温暖的铜仁本地盘子粉。记得小时候，母亲带我去江口县城游玩，最让我兴奋的就是到县城老百货大楼前，吃上一碗猪脚粉，吃完后，再到县城内陀街路口的新华书店，花几块钱买最爱的小人书......那就是儿时全部的幸福。

除此，在我的印象中，铜仁小有名气的烂棚棚猪脚粉，可算是较有代表性的地道铜仁口味粉馆，曾经很长一段时间为了能吃上她家经典的盘子猪脚粉，每到中午下班，我都像是脚踩风火轮一样飞快的赶去，但大多数情况下，都是听到同样声调、同样语气的声音：“没得粉了嘞，猪脚也没得了，只有面条了，要没？”

每次我都心有怨恨，但又无可奈何的说：“那就煮面吧，再煎一个鸡蛋。”好在锅里用筒骨熬制的汤还有，就算吃面，也能尝到她家特有的味道。

而今，随着社会的发展，近几年铜仁的粉馆异常火爆，选择也越来越多——牛肉粉方面，有思南汤锅牛肉粉、黄家带皮牛肉粉、水泥厂孙老板牛肉粉、芭蕉牛肉粉等强势崛起，成为铜仁众多主打牛肉的粉馆的杰出代表；羊肉粉方面，老牌的遵义羊肉粉、水城羊肉粉、金沙羊肉粉依然是羊肉粉馆的“三驾马车”；鸡肉粉方面，瓮安辣鸡粉以其响亮的名声和绝佳的味道，绝对是毫无争议的NO.1。

除了这些粉馆界“单项运动员”之外，还有一些实力强劲的“综合型选手”，其优秀代表有孔家粉馆、方圆粉馆、尹家粉馆、老猫粉馆、刚刚粉馆、亿家粉馆、钱娘粉馆、周家杀猪粉馆等，这其中不乏一些具有首创精神的粉馆，如孔家粉馆首次将腊肉和竹笋列为臊子的粉馆；钱娘粉馆是铜仁所有粉馆当中第一个采取粉不下锅，直接将刚烫好的盘子粉取出切断放入碗中，然后淋入一瓢热汤的做法；周家杀猪粉馆则是第一家将猪肺、猪肝、猪心等猪内杂现炒作为臊子的粉馆，这三家的生意也非常好，为了吃上那一碗粉，得付出像在火车站排队进站一样的代价……

多年来，通过多次的吃粉经历，我发现，但凡铜仁生意红火的粉馆，大都是远离市中心位于城郊或城乡结合部，也许这就是人们常说的“远香近臭”吧。

但我认为主要原因是，这些粉馆的味道一流，人们愿意为了美食不辞劳苦的赶往尝之，何况那种天生好吃的饕餮之徒，如我，更会为了那一碗记忆中的铜仁味道而往之、驱之、奔之，并将这条不归路一直走下去，因为我很赞成梁实秋那句话——生命有限，吃一顿就少一顿，每一餐都不能辜负。