没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

贵州安顺人杨恩元《乡居蔬菜词》里，有一首《菩萨蛮•豇豆》：“长蛇一字殊形状，远条竟出椒聊上。招到旧亡魂，入秋初荐新。来歆鞋系壤，奉此权充带。一笑善刀藏，应无寸断伤。”

作者有个自注说：“豇豆长过尺余，黔俗七月祭先，云为祖宗作带。”

家父生前，曾花费不少时间心力为《乡居蔬菜词》作注释，便涉及到其中的民俗，“来歆，意思是鬼神前来接受祭祀。《金史•乐志上》：‘锡之纯嘏，来歆恺悌。’中元节，安顺一带烧包前还要准备水饭一碗，两根豇豆给祖先作系鞋带，两个茄子做灯笼给祖先照明。亦有说豇豆为扁担，茄子为水桶。云南习俗祭祖用豇豆给祖先作拐杖或筷子”。

总之是颇有些年代的风俗了，而且，跟豇豆的形状多少都有些关系。贵州人都熟悉，豇豆细长，当腰带多半不够，但鞋带的话，大差不差。

《辞海》里有个权威解释：“豇豆，亦称豆角，有豇豆、长豇豆和饭豇豆三种。蔓生、半蔓生或矮生。豇豆和长豇豆的嫩荚作蔬菜，种子可煮食。”

贵州人爱吃酸豇豆，一根根泡在坛子里，捞出来即可食。最常见的做法之一，就是酸豇豆炒肉末，把长豇豆切成细小的节，加上筒筒辣椒，再放些肉末一起炒，最好还能添一把苦蒜，或者再掺上些切成碎丁的酸萝卜，酸辣咸鲜，极其下饭。

记得我有一位恩师，每逢夏天都会回贵阳避暑，照例要请他吃饭。微信联系好，约定时间地点，他的要求很简单，必须要有素瓜豆以及酸豇豆炒肉末。

某次找的一处家常菜馆，居然缺此一味。但难不倒我，提前跟老板沟通好，我自己带酸豇豆上门，厨师给我们单供一份。

豇豆的做法很多，我老家浙江宁波，喜欢㸆来吃。所谓㸆，接近于红烧，据说在鲁菜里有专门的手法，但我感觉，宁波人的㸆菜，好像多是素菜。

豇豆自然也㸆之。大致的做法是，豇豆下热油稍微煸炒一下，入加生抽、糖、老抽和足量的水，将将没过豇豆即可，烧开后，盖上锅盖，小火焖煮至豇豆酥烂，略加盐调味，最后收汁，淋一点香油就可以出锅了。

记得我家做㸆豇豆，会买那种红豇豆，似乎更易入味些。我不算是爱吃豇豆，但㸆豇豆却很喜欢，虽是素食，却也浓油赤酱，别具风格。

豇豆是个很烂贱的菜，明代的《救荒本草》有载：“救饥：采嫩苗叶炸熟，油盐调食。（豇豆）角嫩时，采角食之，亦可作菜食。豆熟时打取豆食之。”

美食作家二毛在《味的道》一书中也说，“在我那缺油少盐的童年，也是上顿豇豆下顿茄子的，不过母亲会变换花样来吃，有凉拌豇豆、清炒豇豆、米汤煮豇豆、煮豇豆茄子、烧豇豆土豆、炝炒泡酸豇豆、清炒泡鲜豇豆等”。

关于豇豆，更有名的文字也许出自汪曾祺先生，他的《食豆饮水斋闲笔》说——

我小时最讨厌豇豆，只有两层皮，味道寡淡。从来北京，岁数大了，觉得豇豆也还好吃。人的口味是可以变的，比如我小时不吃猪肺，觉得泡泡囊囊的，嚼起来很不舒服。老了，觉得肺头挺好吃，于老人牙齿甚相宜。

嫩豇豆切寸段，入开水锅焯熟，以轻盐稍腌，滗去盐水，以好酱油、镇江醋、姜、蒜末同拌，滴香油数滴，可以“渗”酒。炒食亦佳。

河北省酱菜中有酱豇豆，别处似没有。北京的六必居、天源，南方扬州酱菜中都没有。保定酱豇豆是整根酱的，甚脆嫩，而极咸。河北人口重，酱菜无不甚咸。

豇豆米老后，表皮光洁，淡绿中泛浅紫红晕斑，瓷器中有一种“豇豆红”就是这种颜色。曾见一豇豆红小石榴瓶，莹润可爱。中国人很会为瓷器的釉色取名，如“老僧衣”“芝麻酱”“茶叶末”，都甚肖。

酱豇豆我是没见过，希望有机会也能尝试一下。