没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

宴请之乐，固然很大一部分在于主客合心，但毕竟其本质上还是吃饭，味道如何，仍不能降低期待。稍微有些档次的宴席，实话说很难在食物上给人惊喜，偶有一二亮点，亦属难得。

有个从事餐饮业的毕节朋友约饭，菜肴颇精洁可口，但颠倒众生的却是一大钵毫不起眼甚至有点违和的菜豆花。老板请客，对我们这桌客人特意关照，据说为此还特意“洗手敛衣作羹汤”，亲自下厨烹制，的确好，老嫩程度恰在我中意的那个范畴内，不至于入口即化，微微保留了该有的渣滓感，配上秘制豆豉粑辣椒蘸水，清新独占。

记得以前认识的一位媒体朋友，大方人，也属于毕节方向，过去曾多次一道出差，路程中绝不能提及豆腐话题，因在他心目中，这个世界上没有任何豆制品能够跟他老家的出产相提并论，而原因也很简单，“我们那水好”。

去过多次，我不能说他只是迷之自信，当地豆制品，是有其出众之处，不能不服。

点豆腐须好水，大概是古来的共识，有书为证。

鄙人嗜读旧籍，最近刚刚翻完一册“清代诗文集汇编之六九八”，其中收入的《墨花吟馆病几续钞》，作者为清人严辰，祖籍嘉兴，但和贵州渊源不浅，诗文之中屡屡涉及。此书卷四有《忆京都词二十章》，颇及饮馔之事，为他晚年所作，放肆地回忆到北京的种种美味，诗前有小序说自己虽然居住在吴越繁华之地，却“竟至求一适口之味而不可得”，“病枕无俚，默想平生所历之地，饮食之佳，无过京都。余又足迹半天下，所过之地，亦有一二可欲者，因作忆京都词廿章”。

这二十首诗里，有一首题作“忆京都兼忆黔中腐”：

双和豆菜结成花，天下来其无是处。

此间不免腐儒多，时觉儒酸可若何？

严辰的自注曰：“黔中制腐名曰菜豆花，而并不见菜豆，其味极妙。黔人喜以秦椒煼盐拌食，味辛而爽口，然淡食更有至味。黔人之出外者，亦能制。余尝因李煦斋、胡照楼两邑侯来宰吾郡，以寄籍乡亲凂其制以相欸，则仅能仿佛而已。盖黔中皆以山泉沥成，故味甘而香洌，固非此间河水所能及。黔虽地瘠民贫，而土风勤俭，多为旨蓄御冬之计，如瓮中之倒菜，盎中之泡菜，颇有田家风味也。”

贵州豆腐之美，在“足迹半天下”的严辰看来，要点就在于“山泉沥成”，水质上佳，所以“味甘而香洌”。世界上的化学反应固然有其科学道理可循，古人或者知其然不知其所以然，但类似的观察不止于制作豆腐这一桩。

陆羽的《茶经》也讲到水的高下，会影响到茶的烹煮，细读能发现有个明确的鄙视链，跟严辰的看法基本一致：“其水，用山水上，江水中，井水下。其山水，拣乳泉石地慢流者上，其瀑涌湍漱勿食之，久食令人有颈疾。又多别流于山谷者，澄浸不泄，自火天至霜郊以前，或潜龙畜毒于其间，饮者可决之以流其恶，使新泉涓涓然酌之。其江水，取去人远者。井取汲多者。”

不知当年的贵州先民点豆腐时，会不会也讲究到这种地步，如今山泉水不易得，大概多少也影响到豆腐的口味。至少我在朋友处吃到的菜豆腐，多半不可能是真正的山泉水，就算是自命为什么山泉的水，号称系搬运而来，果然当真的话，就不免于迂阔了。