没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

逛吃贵州丨今天我们来说说地方志里记载的茼蒿和小茴香，应季时鲜，抓紧吃

今年四月份，我在“逛吃贵州”的专栏里写过一篇文章，题目叫《今天我们来说说地方志里记载的茼蒿和小茴香，应季时鲜，抓紧吃》，其中引用到民国时期《岑巩县志》里的记载，说是：“莳萝，即小茴香，为多年生草，高二三尺。十月剪去枯茎，加施肥料，次年三四月生苗，叶细如丝，略如柏叶状。五月开小黄花，瓣内曲，结实成簇，实有细稜，椭圆微扁，子极细，黑褐色，气味芬辛，可调味，甜酱多和之。一种木本，名大茴，结实扁圆，大如铜钱，由十余角瓣环结而成，多角，俗名八角茴，亦供调味，大小茴均入药。”

此稿发过后，最近突然发现一则评论，提出不同的意见说——

“莳萝，即小茴香”不对，虽然二者气味近似，植株也类似，莳萝也叫洋茴香。小茴香在北方常包饺子或包子，莳萝却很难见到。山东济南、莱芜的香肠（南肠）配料中有莳萝籽（石落子），有一种特别的辛香；小茴香籽制作酱牛肉时会用到，北京的烧饼的椒盐中必有焙干磨碎的小茴香。

巧了，正好在书架上翻出一本几年前读过的《对中国文化的乡愁》，编译者为戴燕、贺圣遂两位先生，选了日本汉学家青木正儿、吉川幸次郎、宫崎市定等的一些学术性随笔，信手翻览，却发现两篇文章讨论到茴香的问题，适可补遗。

《对中国文化的乡愁》

青木正儿这篇题为《茴香》的文章说，“中国菜所不可缺的香料是茴香和蒜，日本人虽然嫌蒜臭，但用得并不少，倒是茴香的那种味道，一向不受人青睐”。不过，据他考证，“只不过茴香在北朝的时候好像还没用上，也不见于此书（按：指北魏时编纂的农书《齐民要术》），但是南朝梁（六世纪初）的陶弘景说过：‘煮臭肉下少许，即无臭气，故曰回香。’（《本草纲目》引）可见在南方，这时已被用做香料。从此往后，茴香的使用越来越多，终于占据了香料之王的宝座。……可是，与它相似的还有一种草，叫莳萝，从波斯（伊朗）进口来的，人称小茴香，另外还有气味差不多的一种灌木果实，也是进口来的，叫八角茴香，都同样流行，它们的味道也很受欢迎”。

而所谓八角茴香，大概是今天的中国人更熟悉的一种香料，物如其名，确有八个角，说是几乎家家户户必备，不算是夸张。青木正儿对此也有细致的考察，他写到，八角茴香的“种子和薄壳都是油性的，散发出浓烈的香气，咬下去，则带点甜味，舌头上可以感觉到些微的刺激。由于它的气味与茴香接近，所以就叫八角茴香，但它与中国自古以来的茴香却是全然有别的。根据明代万历年间（十六世纪末）李时珍的《本草纲目》的记载，八角茴香也是从外国进口来的，在中国，也仅仅产于广西的西南部”。

看来，《岑巩县志》的记载确实有些问题，可见茴香是一物，别称“小茴香”的莳萝又是一物，后者与八角一样，同为舶来品，都跟茴香有些近似的味道，用途也相仿，于是国人在接触之初就顺理成章地以本土已有之物为之命名，给后人带来不少困扰。好在稍微费一点功夫，也就搞明白了，谢谢那位给我纠正错误的留言评论者，看来完全轻信地方志的记载，的确会有问题，难怪谭其骧先生在《地方史志不可偏废，旧志资料不可轻信》一文中说，“就我看到过的方志而言，修得好的是少数，大多数是差的，甚至是很差的。地方史一般是私人著作，作者多少是个学者，总的说来质量较高。而地方志除了少数几部出于名家手笔外，多数是地方官限于朝廷功令，召集地方上的举人、贡生、秀才等一些乡曲陋儒修成的。这些人大多只会做代圣立言的八股文，根本不懂得著述的体例，不懂得前朝的典章制度，更不会做学问。因此，在他们的作品里，往往夹杂着许多错误的记载，甚至是错误百出。有些地方志是每修一次便增加若干错误，越修越差，越修越错”。

根据我近年来读贵州本地史志的观感，谭先生的立论实在尖锐而真切，关于“茴香”的这一番讨论，也可以作为例证。