没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

前天晚上，中央电视台八套开始播出大型历史电视连续剧《丁宝桢》，作为贵州人，难免感到有一点骄傲，先得送上祝福，祝电视剧热播，收视率节节高。

丁宝桢的原籍是贵州平远，也即现在的织金县。他算是清末名臣之一，咸丰三年中进士，一路从岳州府知府、长沙府知府做到山东布政使、山东巡抚、四川总督，绝对的方面大员，在四川任上去世后，追授光禄大夫，赠太子太保。

要说丁宝桢的事迹，难以备述，其中，大概以斩杀慈禧太后身边的当红太监安德海一事，最具传奇色彩。不过，涉及到跟吃有关的，倒有一桩，论广为人知，甚至还盖过了丁宝桢的其他功绩，即他还有一个头衔，是宫保鸡丁这一味名菜的深度爱好者。由此，也引发了长久以来关于宫保鸡丁归属地问题的争议。

英国美食作家邓扶霞在《川菜》一书里说，“这道菜的名字来源于19世纪的一位四川总督丁宝桢。据说他特别爱吃这道菜”。

因为丁宝桢的经历，导致他跟贵州、山东、四川都有很深的渊源，于是，三个地方都称宫保鸡丁是自己的本土菜。

不过，邓扶霞这个曾经在川大求学的老外，还是有点点偏心，她认为，川版的“宫保鸡丁”名气最大。而“关于这道菜的起源细节，众说纷纭，不一而足。有人说丁宝桢把这道菜从贵州带到了四川；还有人说他微服出巡体验民间疾苦时，在一家不起眼的小馆子吃到了这道菜”。

邓扶霞甚至还详细记录了宫保鸡丁的四川版做法，即“将肥嫩多汁的鸡丁、炸得金黄的花生和炒成深色的辣椒混合在一起，色香味俱全。荔枝味的酱料和辣椒炒出的香辣以及一丝花椒的麻味相得益彰，让你的唇齿感受到愉悦的酥麻。虽然传统的宫保鸡丁用的都是花生，但用腰果其实更为美味”。

无论是宫保鸡丁的出身，还是烹饪方式，上述文字，显然不被很多贵州餐饮界人士所接受。

但邓扶霞在另外一篇文章《宫保鸡丁的故事》里找补道，贵州人最喜欢的辣椒处理方法，有着独一无二的地方特色。那就是糍粑辣椒，当地版本的宫保鸡丁也缺少不了糍粑辣椒的加入，名字也和川菜有一字之差，叫“宫保鸡”。

邓扶霞在品尝了黔式宫保鸡后写到，“鸡丁堆成山，裹在色泽红亮的糍粑辣椒酱中。和川菜中常用鸡胸肉浸在红油中不同，这里的宫保鸡是用鸡腿肉做的，也看不到花生、干辣椒或花椒。这道菜的味道非常美妙，辣味温和不霸道，有一丝恰到好处的酸味”。

的确，川味宫保鸡丁是所谓的“荔枝口”，糊辣中略带甜酸，跟黔式风格还是有很大差异的，甚至像是完全不同的两道菜。

1988年出版的《贵州传统食品》说，1959年，两位贵州厨师合作在北京人民大会堂表演过“宫保鸡丁”的制作，“用仔公鸡净肉400克，剔除筋膜，肉面划浅十字花刀，斩为算盘珠大小的丁，用适量酱油、盐、鸡蛋清、水芡粉、甜酒酿或料酒码匀。炒锅放油约一公斤，旺火烧至油烟直冒时，鸡丁入锅爆至表面发白（行话叫‘过油’），倒入漏瓢滤油。锅内留热油约70克，炼至黄褐色放入姜片、蒜片炒几下，放少许甜酱再炒几下，倒入熟鸡丁炒匀，再将事先用适量酱油、高汤水芡粉、葱节和少许糖、醋兑成的滋汁入锅，颠簸几下即起锅装盘。传统作法用猪油，现在改为混合油。解放前用宫保鸡上筵席，必配一盘花卷蘸食鲜香的浓汤汁”。

读下来，跟今时贵州厨师炒宫保鸡的技术大体一致。

不过，毕竟历史无法还原，谁也不知道丁宝桢吃到的宫保鸡是啥子味道。换言之，传说种种，都不能绝对证实这道菜到底发明于何处，宫保鸡丁的发明权问题，注定还将继续讨论下去。妙就妙在，即使是没有结论的争执，客观上都会增加宫保鸡丁的传奇性质，而这也正是文化对饮食的加持。

我还有一点点好奇，不知道电视连续剧里会不会出现宫保鸡的戏码，假如有，又会是什么风格？