没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

持续很多年了，好像一到过年，就会有安顺之行。

多数时候，安顺之行的最大乐趣是扫街觅小吃，我在专栏里写过，也叫做“过街调”，而且还不止一次，感兴趣的读者不妨自己到“逛吃贵州”的条目下来搜索。这期想说的，是一顿绝对接近天花板级别的安顺宴。

如果不是有本地朋友安排，很难找到这家位于小区里的私房菜馆，总共两间包房，掌勺的主人家是位画家，因为主客是戴明贤老师，他早早铆足了劲要一展身手。刚进门落座上完茶，就听似谦虚实则颇为傲娇地说，“今天安排的都是安顺老菜，谈不上什么创新”。

我完全明白轻描淡写背后的文化自信，心里充满了期待。

施施然喝着茶，到了六点前后，主厨才不慌不忙地摸进厨房里，变魔法似的，极其豪横的菜式，一道道端上来。第一个大菜是盗汗鸡，黄澄澄的汤色，不用下筷子，就知道是实打实的土鸡所炖。

然后是很安顺特色的荞凉粉，还有酥肉、老腌刀、夹沙肉、糖醋排骨、挂霜羊尾、糖醋鱼、皮冻，以及一份干锅羊肉。

这还只是第一轮的菜，就已经摆满桌子了。我必须得说，都非常好吃，其中最惊艳的几味，一是皮冻，出彩在油辣椒蘸水上，吃到只剩最后几块，准备撤下时，还被叫住，留下那份蘸水，不舍就此离别。

然后是挂霜羊尾，贵州人都懂，这不是真正的羊尾巴，而是一道甜品，以肥肉为主食材，熬糖后挂上糊下锅，把握火候是难点所在。实话说，单论卖相，比之酒店出品稍有差距，味道却毫不逊色，甚至冷了都还好吃。

而干锅羊肉则是我的最爱，用的是西北肥羊，但做法完全贵州风，肥腴不腻，搭配着薄荷叶的香味，垫底的萝卜更是点睛之笔，简直叫人陶醉。

接下来上桌的菜品，开始层层叠叠地堆起来了。几道炒菜之外，三鲜蹄筋、烧肘子、屯堡红肉、黄焖鸡这几道“硬菜”，无不出色。但掀起高潮的，是甜咸两大碗汤圆，甜汤圆常见，咸汤圆以猪肉做馅，肉汤煮之，鲜美无敌，以至于主人家又多煮了一份饷客，而且，非常贴心地提供干净碗，窃以为这是对菜品的最大尊重，生怕沾上其他味道，影响到其纯粹。

上完最后一道菜，戴老师特意把主人家请进来，敬一杯酒。顺带地，大家送上真诚而热烈的掌声，以示感激。

前面说这顿饭接近天花板，不仅只是味道而已，还有氛围，我的看法是，这更像是家宴，用心而且有情。

台湾作家洪爱珠在《老派少女购物路线》一书里，详细记录“亲情的滋味”，如何以一桌丰盛的“台湾风味，和家传手路菜”招待客人，花的心思和气力，为食物加持了某种特殊的情感。

这是无可取代的味道，里边蕴藏着“旧时日、家常吃食与经过之人”。回应到这顿家宴的开始，主人家那句“安排的都是安顺老菜”，点明了题旨所在。

洪爱珠在“后记”里把这层意思进一步挑明，“我所处的时代，众声喧哗，人在其中常站不稳。这本书写家中老人、老菜、老物件、菜市场，及这些‘老派’事物如何在生活下桩，稳定自我。起点单纯，若对他人有益，也是好事”。

说到底，这顿饭让我怀念过往。小时的年夜饭，都在外公外婆家吃，提前若干天，就得采办备料，精心打造，两位老人都是宁波籍，菜品也保留了很浓郁的江浙风味，他们去世后，很多年菜就此消失，存留在记忆里，思之不可得，更觉得如今的年夜饭越来越没啥吃头。最容易观察得到的原因，不外乎生活程度提高，不比小时候难得吃到好东西。于是，期待感与满足感都降低到尘埃里，不复短缺年代的渴求与欣喜。

但在我看来，饮食终归不能简单地仅仅在于吃喝，更在于气氛与情感，也就是所谓“家的味道”。

事实上，跟过年有关的情感牵连，往往会具化到某一道特定菜式里，落实到某一位长辈操刀下厨，刻在每一个家族成员的味觉记忆深处。

这绝对不是我一个人的感触。山西作家蒋韵在《北方厨房：一个家庭的烹饪史》那本书里也写到，一九六零年，六岁的自己第一次和父母过年，由父亲策划，“奶奶就地取材实打实落实到餐桌上”。

那份年夜饭菜谱，蒋韵至今记得清楚，是因为，它将成为奶奶主厨时期年夜饭的基本款，“困顿时，它自然会瘦身，会缩水；而丰足时，不用说会锦上添花。……这些菜，集合起来，就是‘年’，就是我奶奶的味道，永远，无可替代”。

而洪爱珠也有类似的感概，“有时听闻别人说，想念家里某某从前烧的什么菜，但人没了，菜也一起没了，就心生警惕。我的经验是，若有什么一生持续念想的菜色，赶得及，就应该设法学会。以后长路走远，恐怕前后无人，把一道家常菜反复练熟，随身携带，是自保的手段。逝者唤不回，如果连菜也丢了，味觉以后就再也无处可泊岸”。

我心怀感激，乙巳年正月初三，吃到了一顿让味觉有处泊岸的“家宴”。