没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

有那么几种食物不宜喧宾夺主，先说近的，酸汤鱼。这几年颇开了不少讲究的店，七七八八的菜点一桌子，鱼倒成了陪衬，窃不以为然焉。老式酸汤鱼，除了一锅鱼和下火锅的蔬菜、豆腐、粉条之外，也便寥寥几味凉菜，小米鲊，腊味，油炸花生米，冰粉，绿豆汤，而已。

远的，是北京的涮羊肉，也不宜复杂，各色羊肉齐备，几种火锅配菜上桌，只需要糖蒜、烧饼、二锅头足矣。

再一个南北皆有的，是饺子，完全可以独撑大局，大不了多几种馅料，配菜过多，就没有那个味道了。贵阳小河区，是因上世纪国家三线建设而兴的传统工业区，老厂林立，北方人不少，球友老谢，夫妇二人皆为厂矿子弟，善包饺子，每年入冬，都会约上我们这拨老伙计小聚，主菜便是饺子，皮必须自擀，大而且薄，馅亦可口，开席后一盘盘煮将上来，主人家手艺高强，卤菜亦是一绝，吃不完的，往往就要打包带走，甚者还索要老卤，下以贵州土醪，快意何及。

饺子之由来久矣，超过一千八百年历史，且随着华人的移民远步重洋，遍及世界各地。大学者赵元任，为鼎鼎有名的“清华四大导师”之一，后寓居美国，夫人杨步伟，出身南京望族，“二战”期间，她在友人鼓动下，撰写了一本教美国人做中国菜的《中国食谱》，畅销若干年，其中也讲到饺子，“饺子是一种面食，用切碎的肉和蔬菜做馅，包在用未发酵的面团擀成的薄圆形面片中，饺子就做好了。饺子在美国逐渐获得了它应得的赞誉。餐馆经常供应煎饺子，称为‘锅贴’，但北方人最喜欢的还是煮饺子，蘸醋吃。在家举办的包饺子聚会是一个活泼的场合，女主人和客人一道动手包饺子。……在家里，饺子能当一顿饭，最多再加上一些小菜（比如泡菜）。汤有时甚至会被遗漏，而真正的北方人会喝煮过饺子的清汤。你总是可以预期，有些不太会的人包出的饺子会煮破，这反而改善了清汤的风味”。

最近读到陈毓贤所著《亲炙记幸》一书，书名的文法大似杨绛先生《干校六记》里那几个小标题，同样是女性学人，细腻与幽默居然也有相近处。作者是出生在菲律宾的华裔，后求学台湾，最终定居美国，此书涉及到的人物，皆为学界大佬，或为相识相熟，如赵元任、杨步伟夫妇，高叔哿、严倚云夫妇，洪业，柯立夫，方志彤，或间接了解，如胡适、林迈可、富路德，所记虽自谦为“生活点滴”，借用大仲马的话，“遇到了穿着便衣的学术史”。其中关于赵杨夫妇的一篇写到此书的写作，“著者虽说是杨步伟，其实付诸文字的是如兰：母亲讲，女儿录，而经如兰编撰修润成书”。而且，“这食谱很特别，有赵元任的脚注，大多解释一个名词，但有些则是他跟杨步伟近乎打情骂俏地抬杠”。

好奇，马上检书，还真有发现。比如“盐水鸭”那一节，夫人说，“骨头绝对不是鸭子最糟的部分，因为骨头事实上是最美味的部位。我们常常喜欢啃骨头，胜过吃肉”。赵元任马上在注脚里冒出来，“没问题，亲爱的，请让我来吃肉吧”。诸如此类，当然，赵先生很多时候也不改语言学家本色，在某一处他注释道，“粤语中‘五’要用鼻子发音。哼出来，或者悬置它就好”。

读到这些写在书的边角之上的文字，很容易会心一笑，想起上周在老谢家吃饺子时的一幕，嫂夫人酒过三巡透露，“年轻时候，老谢就是靠打篮球打得帅迷住我的”。

我们绝对相信，因为，如今偶尔还来球场边观战的，也的确只有谢夫人一个了，她就是篮球场边的脚注。