没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

1942年，贵阳文通书局付梓发行《贵阳市指南》一书，白绵纸铅印平装本，32开183页，附名胜照片4幅，地图3幅。由当时的贵阳市政府编审室编辑，陈恒安先生为主要执笔人。

图片来源：孔夫子旧书网

我未见过原书，但有电子扫描本，全书分沿革、设市经过、社会生活、名胜、实业金融商务、教育文化、卫生、邮电、气候九章。最近得暇，大致读完，颇觉有些味道。衣食住行，吃喝玩乐，记载详尽，甚至连重要的店铺名称地址也一一著录，对于外地客人，确可起到按图索骥的“指南”之用。

其第三章《社会生活》有一节题为“黔味说略”，很是记载了一些老贵阳的旧时滋味，值得稍作申发。

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陈先生写到“蘟子茶汤”时略谓：“蘟子之小粒如稷，其色灰黑，含油质。置沙锅内炒之，舂碎加盐，用以糯米年糕同食。有特殊风味。以之置于米浆中，搀和煮之，浓厚如乳酪。黔人名曰茶汤，通常以之与油炸巴（即糯米年糕之用油煎黄者）、豆沙窝（即油炸巴包豆沙者）、油条者同食，以作早点。”

此书既为贵阳市的指南，显然那时候本地还有类似的吃法，不知何故，蘟子茶汤悄然消失，不见于贵阳街头。余生也晚，未尝一顾矣。

倒是邻近贵阳的安顺，还保留着类似的吃法。即所谓油炸粑稀饭，但只配豆沙窝，且米浆掺和蘟子，也是后放入而非事先。当地人习惯将豆沙窝切做几块，放到盛好的米浆中，撒上炒制过的蘟子，浇一勺滚油，趁热吃，的确是绝好的早餐之选。而若干年前在大理，我也吃到过米浆配搭油条，蘸而食之，嗜辣者还可加入少许油辣椒，跟我们习惯的配甜豆浆完全是两种风味。看来文献记载的蘟子茶汤与油炸巴、豆沙窝或油条同食，不是贵阳以前所独有，且虽已消亡，犹可在其他地方寻求，估计其味相差也不会太远。

蘟子

今时贵阳人吃蘟子，仍然常见，多做包子、汤圆馅料或甜食的蘸料用，只是“蘟”多写为“引”，显然不对，但陈先生用的这个“蘟”字，在《类篇》有载：“蘟荵，菜名，似蕨。”好像也缺乏联系，不知他的根据是什么，鄙人才疏学浅，只能存疑，还望有识者不吝赐教为感。

此书还写到肠旺面，不过，旺字却写作“衁”，是个非常少见的古字，陈先生解释道：“衁字本为古音，说文，‘衁，羊血也’。故转用以呼畜血为衁子。”衁读huāng，一声，与旺音近，大概因此则久之而讹了。不过，还有一点比较值得注意，陈先生文中始终提及的皆是肠旺粉而不是面，大概当时的风尚跟今时不同。其由粉而面的演变如何而起，看来也值得仔细探究一番。

肠旺面

不过话说回来，世间原本没有一成不变的传统，何况饮食之道。时过境迁，隔了若干岁月后，自然而然地发生变化，原材料乃至制作工艺都“与时俱进”，实在不足为奇。

以前写过这样一段文字说——

所谓传统，原本难言。一代人有一代人的传统，一代人有一代人的记忆，每个人所以为的传统，都不一样。街头巷尾，标榜“正宗”的小吃不少，虽说是招揽生意的噱头，却也处处流露出唯我独尊的自豪。写这组文章，多少有这么一个意思，即消除关于小吃乃至于文化的狭隘见解，盖饮食跟人的流动和交融息息相关，于是乎也就不断演变创新，越发地丰富多彩。如果只找那些所谓根正苗红的小吃才着笔，大概不现实。

权做结尾。