看到眼馋处，便是出发时。

差不多两个月来第一次，终于有机会到朋友家里吃了一顿饭，不用自己在家里下厨，偷得一日懒，已经很开心了。

不晓得是否专门准备，餐桌上有非常新鲜的炒蒜薹和炖牛肉，前者嫩甜爽脆，后者多汁饱满，坐在小院子里，以茶代酒，春夜轻暖，不慌不忙，边吃边聊，没得说——安逸。

但也有些不一样的地方，那就是，朋友家响应文明卫生用餐的新风尚，使用了公筷公勺。

公筷公勺并非什么新生事物，很多大饭店或者重要宴席上，早就成为惯例，昭显着档次和礼仪，屡见不鲜。只是，很多人并不怎么习惯，吃着吃着，一个走神，就把公筷吃到了自己手里而浑然不觉，大概不是我一个人才独有的经验。

当然，也还有很多高尚餐饮场所，索性实行更有派头的分餐制，饭菜水果甜品等等，皆为位菜，收费自然也就水涨船高，同样的菜式，价钱要翻倍。鄙人有幸参加过几次外交级别的接待，都是这调调，感觉很洋派。

严格说起来，分而食之的宴席风格，还真的不是舶来品。

事实上，在桌子椅子出现并广泛使用之前，中国人一向是跪坐席上，一人面前直接摆几种餐具或者加一个小几，各吃各的。

扬之水先生《明式家具之前》一书中，有《古典的记忆——两周家具概说》一文，就说，“凭几出现得很早，并且很早就有了礼的内涵”。并引《周礼•春官•司几筵》郑注加以证明：“王与族人燕，年稚者为之设筵而已，老者加之以几。”这意思是说，王者宴请同族中人，年轻人只给盘子碗筷，年长的加一个凭几。原因很简单，有了凭几，可以凭倚而休息，故老者加之，以示尊重。

椅子并非本土所有，而是传自外邦。近代学者翁同文，著有《中国坐椅习俗》一书，明白指出：“西晋末年出现的绳床就是中国最早具有靠背的坐具或椅子，乃从西域由丝路东传，早期的坐者都是和尚，直到中唐才有椅子的名称。”

而在中唐及五代以后，桌椅渐渐流行。到了宋代，高桌常见，进入千家万户，所以一般的认识，是在这以后，才开始流行围桌进食，原本的分餐制渐渐被取代，更早的分餐习俗反倒遗忘了。

所谓传统，很大程度上，也就是约定俗成的力量，久而久之，习以为常、习而不察。

分餐或者合食，本无高下之别，碰巧处在疫情发生的特殊时期，突然被提及，忍不住当当文抄公，爬梳一点历史，供读者一笑。

中国太大，各地风俗，迥然相异，即使是宴席的形式，也实在数不过来，贵州少数民族地区，尤其是黔南、黔东南一带，遇到重要的节日或者喜庆之事，常常会以长桌宴飨客，气势颇为壮观。酒酣耳热之际，歌之舞之，让你见识到少数民族同胞的热情与豪迈，窃以为是在贵州旅游时不该错过的民俗。

差不多十六七年前，我在雷山出差，住在下面某个镇上的招待所里，傍晚时分，听到楼下的院坝里喧哗起来，在四楼还是五楼的窗子边一看，第一次见识到当地的长桌宴，桌子不高，形制窄长，首尾相连，在村寨的空地上接成数排，与宴者所坐皆为矮矮的小板凳，闹热无比。下楼穿过院子，主人家见到生客，却毫不见外，拉扯我们入席，几番推辞不得，也就客随主便了，且很快打成一片，扔掉了拘谨和生分，觥筹交错，一醉方休。

至今怀念。