没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

前几期曾经写过锅巴，原生态的锅巴，也即是所谓煮饭时自然焖出来的那种锅巴，立马有人留言，批评我落伍，说是早就有了高科技产品的电饭煲，可以烹煮出完美的锅巴来。

知道这个，我真是喜出望外。可惜错过了“双十一”，等下一个打折季吧。

锅巴不登大雅之堂，似乎鲜人提及。不料闲翻近人笔记，居然有所发现，是在《蜀游闻见录》那本书里，作者徐心余，系江苏南通人，清末民初两度入川任职，前后历二十余年，是书为六十岁之后的回忆之作，原题《蜀游随笔》，有一百八十条笔记，不分卷。原本无甚期待，读完才知不然，可抄者颇伙。

《蜀游闻见录》

这则关于“大锅巴”的条目就写到：“成都各大丛林，僧徒既如此之多，每日饭食，必非寻常家一锅一灶所可比拟也。据云昭觉寺煮饭之锅，可容米七、八斗，故锅巴大而且厚，起锅后，司饭僧以首顶之入仓，只见两足行，膝以上弗见也，其大可知。仓积锅巴多，即碎片而油炸之，或留以自用，或举以赠人，酥脆无比，食之者莫不交口誉之。其余各丛林，均有此物，客来即以为茶点，特不若昭觉寺厚且多耳。”

锅巴经油炸，便成为一味极其可口的小吃，如今超市、便利店里，这类食品不少，且加以发扬光大，掺入种种调料，口味于是多元。不过，我总觉得吃起来有股子说不出来的工业感，想必远不如徐心余在成都昭觉寺吃到的靠谱，因米的焦香本身就很耐咀嚼，胡乱添加配料，似可不必。

锅巴也能入菜，老式的贵阳宴席，有一个小孩子特别中意的菜品“三鲜锅巴”，整块锅巴倒扣大盘中，服务员端一海碗，里面是热气腾腾的高汤，裹挟着鱿鱼片、鹌鹑蛋、香菇、玉兰片、肚条之类的食材，迅速淋下，伴随着噼噼啪啪的轻微爆响声，便可以享用这道仪式感十足、颇具戏剧性的菜肴了。不过务必记住，下手得快，时候一过，锅巴被汤汁泡软，味道便逊色了。

类似做法在淮扬菜、鲁菜、豫菜、闽菜、湘菜等等传统菜式中均有保留，所不同者，浇汁里的食材各有各法，菜名彼此相异而已。具体由哪家发明，无法考证，但却有掌故可说。

据说在抗战后期，美军开始进入日本轰炸，报章刊出消息，深受日机轰炸之苦的重庆老百姓奔走相告，为之叫好。其时重庆有一家名气不小的餐馆叫“凯歌归”，老板李岳阳闻听此讯后，特地设宴邀请友人庆贺。等这道重庆人叫做“响堂肉片”的菜上桌，热汤浇下，响声大作，老板福至心灵，当场为之取名曰——轰炸东京。

名字硬是取得好，讨了口彩，更切中市民心声，据说为此还推出了免费赠送三天的活动，立马火遍全城，号称成为“陪都第一名菜”。即使放到今天看，也算得上极其高明的营销案例，这广告文案的功力，令人拍案叫绝。

人心向背，有时候，真的会隐藏在一菜一肴之中，远一点的例子，还有杭州的油条传说，是因为岳飞冤死后，小贩滚油炸制，名为“油炸桧”，于是同情岳老爷的百姓趋之若鹜，火爆一时。

虽为传说，主政者似乎从中可以悟出一点道理。