没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

春节这段时间，差不多吃了四五种不同版本的夹沙肉——贵州屯堡和青岩所产，某酒店秘制，以及在一个朋友家里吃到的家庭风味——然而，味道最佳的，是某朋友公司食堂出品。

夹沙肉的做法，大体来说差不太多，带皮五花肉煮六七成熟，皮上抹蜂蜜，切成夹刀片，嵌入或与碎核桃仁或与熟芝麻混合的甜洗沙，此所谓夹“沙”也。然后与糯米同蒸，最后撒上白糖，即可上桌，趁热吃。细节或有小异，出入不大。

我吃到的这几种夹沙肉也基本上没有大的区别，要说味道差异，来自用料，鄙人爱吃甜食，朋友公司食堂的这一道夹沙肉，首先不是先行加工好抽成真空装的成品，来料新鲜，现做现吃，便占了起手，再有就是下料也狠，放的不是洗沙而是芝麻白糖馅，且量大甜度够，吃来便过瘾。中年人稍微得知节制，还是忍不住吞下两大块，下面的糯米饭也蒸得入味，浸饱猪油和满溢出来的馅料，满口香。

说不得，居然又有馋意涌起，后悔当时没有多吃几口。

话说夹沙肉之名，古人就有记载，见于清代道光咸丰年间的一本“烹饪大全”《调鼎集》：“夹沙肉，肉切条如指大，中括一缝，夹火腿一条蒸。又冬笋或茭白片夹入白肉片内蒸，亦名夹沙。”有那个夹的意思了，但又似是而非，因其并不是甜口。西南大学历史地理研究所所长蓝勇先生撰写五十余万字的大著《中国川菜史》说，“《调鼎集》中所记载的夹沙肉与巴蜀地区的夹沙肉并不是一样的。在李劼人的《旧账》中的道光、咸丰年间的田席中，还没有夹沙肉的出现，只是到了光绪年间的《成都通览》中才记载有甜烧白，作为南馆菜的第一道菜列出。在巴蜀话语里，所谓甜烧白即是夹沙肉。”

《中国川菜史》

真心佩服发明夹沙肉的前辈，怎么想出来的主意，本身就肥腴的五花肉，与甜洗沙结合，腻上加腻，偏生就能成为绝世滋味，流传不衰，真是天才。

窃以为，贵州人所食夹沙肉，应该是源于巴蜀文化的影响，殆可无疑。前面提到的李劼人，窃以为是近现代四川最了不起的小说家，他的《死水微澜》和《大波》，堪称被低估的杰作。他在小说中大量使用四川方言，生动传神，但也许正因此而导致其书非西南片区的读者不能尽识妙谛，惜哉。

而之所以从夹沙肉联想到李劼人，还因为，在他的一本《李劼人晚年书信集》中，记录下一份上世纪五十年代宴请作家沙汀的菜谱，其中就有一味甜烧白。要知道，李劼人不单是文坛巨匠，烧菜的功夫也一流，他在民国时代因不满当局，愤而辞去大学教职，在成都开过一家馆子，取名“小雅”，菜肴精洁雅致，烹饪不假他人，颇有独到之处，名噪一时。据同时代的成都名记者车辐在《川菜杂谈》一书中回忆，“劼老夫人杨淑捃告诉我，开小雅没有啥子菜谱，菜谱都在肚子头”。其讲究饮食，不仅自己形诸笔墨，见于侪辈记载的文字也不少，读之令人神往，不知道当年他是否曾自制甜烧白，想来可能性不小，可惜余生也晚，未能一尝其味。