没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

贵州有一味我一直想写，但拖延至今才下笔的绝妙下饭菜，那就是“青菜牛肉”。

其实我不是没提到过，在几年前的“逛吃贵州”专栏里，曾经简单涉及，说是，“过了湄潭到凤冈，值得推荐的是当地的青菜牛肉火锅。青菜切小段，牛肉斩好后，大蒜切片，热锅加油，适时放入干辣椒段、姜丝、蒜片等调料，煸香后加牛肉翻炒至熟，然后放入大量青菜，炒至出汁，加盖，以小火稍微焖煮，最后撒上葱段即可起锅。香辣可口，下饭到过分的程度。据说是遵义一带常见的做法，我最早即在凤冈吃到，此后每至必光顾”。

这玩意能有多下饭？这么说吧，饭量不行，我就不推荐了。基本上，三碗打底，记得很多年前带一个实习生到凤冈，还是个小姑娘，晚饭请她吃青菜牛肉火锅，一个北京人，忍着辣、顶着热，一碗接一碗，硬是吃到隔食。

但即使如此，时隔十几年，偶尔谈及，她依然怀念这顿火锅。

把青菜牛肉叫作火锅，其实不大准确，在贵州人的菜肴体系里，这是个标准的干锅菜。做好上桌，几乎就不在里面加其他食材了，从头吃到尾，就是这一锅，不够吃的话，继续加，也还是青菜牛肉，别无他物。

青菜牛肉大概应该属于所谓的“江湖菜”体系，也绝不是贵州所独有，但也有人争夺发明权，西南大学教授蓝勇主编的《巴蜀江湖菜：历史调查报告》里，有一篇《黔江青菜牛肉历史调查报告》，说是“黔江青菜牛肉是一道以牛肉为主、青菜为辅的特色江湖菜。受黔江区特殊的自然地理环境的影响，它起源于此并广为流传于江湖”。

调查报告还说，“青菜牛肉作为一道菜的历史久远，但以如今的煨锅形式出现却是受黔江鸡杂的启发，出现于二十世纪九十年代”。

此文甚至还进一步地讨论了青菜牛肉煨锅形式的创始人问题，说什么，“从我们调查来看，有三种说法：一是认为国庆鸡杂才是最原创的一家店，最初是厨师郑国庆因为看见李长明创造出鸡杂的煨锅形式后深受启发而创作出来的。这种说法的认同者较多。二是认为长明鸡杂店为原创店，是厨师李长明创作出来的。当地在此之前本就有青菜炒牛肉的盘菜做法，李长明在做出鸡杂后相继把盘菜的青菜炒牛肉改造成了现在的青菜牛肉。三是认为青菜牛肉是由李长明和郑国庆两个人一起创制出来的，两人曾在一起工作，由此共同做出了青菜牛肉”。

我在专栏里讲到过很多次，牵扯到某种食物的发明，往往众说纷纭，谁都想整个独家。其实，除非证据确凿，否则口说无凭，往往最终都是一笔糊涂账。

窃以为，很多家常食物，经过改良后，推向市场，很难说是某一个人的功劳，甚至完全可能有好些不同的起源。总而言之，青菜牛肉火锅不算是多么复杂的食品，家常自制，也能一样可口甚或犹有过之。

我一位认识了三十年的老友某君，就非常善烹青菜牛肉，偶尔下厨，尝过的都叫好，遂传授身边友人，如今好几家都会烧。不用奔波湄潭、凤冈、黔江，也能吃到佳味。

而且，某君就是贵阳旁边的开阳县人，在当地，青菜牛肉火锅也是个常见的食物，流传已久，他也是从小吃到大，跟着家里人学会的。我曾在一首打油诗里写到过这桩往事，说是“君善青菜烹牛肉，围裙卷袖操锅瓢”。

那幅场景，至今如在眼前。