没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

豆米火锅不知出自谁的发明，但以贵阳人想精想怪的性格，东搭西搭，弄出这么一个火锅品类来，倒也毫不足奇。我甚至怀疑，搞不好就是某个家庭主妇下班迟了，手忙脚乱，随手将就上顿吃剩的食材胡乱混搭，造就经典之味。

豆米火锅

本地的豆米火锅很有几家品牌，长盛不衰，坚持差不多二三十年，出乎意外。要知道，贵阳人在饮食上一向喜新厌旧，好些一度火爆的店铺，风光不过两三年，就被打入冷宫甚至是弃如敝屣，黯然地消失在街头，再不复来。

譬如，上世纪九十年代后几年，我工作单位附近的蔡家街，很流行一味火肥鱼火锅，也就是红汤底的肥肠加鱼，极盛时至少三四家店并列，如今早不知踪影。前段时间开车路过小河，忽然瞥见一家，大为感动，几乎像是偶遇失联已久的老熟人，改天一定得专程寻访，看看还是不是记忆中的滋味。

豆米火锅却很坚挺，至今不曾退出历史舞台。

十几年前，一位亦师亦友亦领导的老大哥酷爱此物，我们在一起约饭，常去的就是贵州师范大学老校区门口的一家，百吃不厌。甚至他调离贵州临行前一晚饯行，也是吃的豆米火锅。

另外还有位亦师亦友亦领导的老大哥，有几年工作单位在紫林庵附近，去找他闲聊到饭点，豆米火锅也是个一成不变的选择。

豆米火锅的最大妙处，窃以为是下饭，极其下饭。配菜中，我自己的看法，软哨片、冻豆腐、茼蒿、大白菜必不可少，其他都可有可无，不用纠结。因为是以豆米打底，煮过两三轮菜之后，锅底便开始变得稍呈黏稠，这时候，米饭该登场了，最好是煮得略干一点的米饭，粒粒分明，嗷嗷待“浇”。这时，取大勺，从锅底深处连汤带豆米舀起来浇在米饭上，不要吝惜，多浇两勺，拌匀后用汤匙舀来吃，是干饭人的平生至乐。

软哨

这味下饭菜，自己家里做也非常简单，贵阳随便一个菜市场，都有煮好的豆米连汤一起卖，先下油炒香蒜片、辣椒，豆米汤倒入锅中，加西红柿煮开，图省事的话，倒一个红烧肉罐头进去，脂香丰腴，撒一把蒜苗，加适量的酱油和盐，这锅底汤就算调制到位了，要想失手都很难。

至于辣椒，糍粑辣椒、干辣椒、豆豉辣椒乃至糟辣椒都可，凭君喜爱，看菜下饭，味道当然会有微妙的不同，好吃却都一样。

前不久接待几位外地朋友，年龄相仿，而且巧合的是，大学居然皆为九二级，而且虽学校各异，都是中文专业。先是扫街觅小吃，指月街的素粉、蔡家街的肠旺面、民生路的俞记引子包尝过，买两斤五香花生米，经省府路绕至文笔街，到大觉精舍喝茶毕，又去也闲书局买了一大堆新旧书籍，晚上，吃豆米火锅。可惜就着土酒聊得实在太入港，加上中午那顿明显地过量，导致除了南艺的老朱，其他几人都不胜饭力，一直胡侃到服务员来提醒已到打烊时间才散去，剩下的菜还有不少，辜负了一顿美食。

回家后，几个朋友建了个群，我取名叫“清谈可饱”，典故出自王揖唐《今传是楼诗话》的一则，为晚清时梁节庵《谢王二太守送米》诗的一句：“清谈可饱吾不饥。”

天南海北，再聚不易，下次再来的话，还是要认认真真地重吃一回，我说过好多次了，吃豆米火锅而不泡饭，是对豆米火锅的亵渎。