没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

每到秋风起、秋雨落，动不动参加个什么活动的，主持人也好，致辞者也罢，轮到上台发言，十之八九就得毫无创意地用“金秋九月”四个字开头。作为一枚标准吃货，一听到那个“金”字，我脑子里冒出来的，绝对不是什么风光大片，而是掰开大闸蟹的壳之后，满眼的金色蟹黄。

话说朋友中有一位供职于医疗保健管理部门的兄长，特别喜欢在微信群里讲养生之道，而且很能应季给出各种提示，罗列种种禁忌，最近发的其中一条，便是谆谆劝导大家少吃高胆固醇食物，比如蟹黄。

然而蟹黄真是好东西，中国人讲究时令，二十四节气，多依农时设立，农事也就是食事，每个节气，总对应着某种时鲜。尤其中秋过后，闸蟹上市，日见肥美，自然而然地便会兴起持蟹螫而大嚼之想。

生长西南一隅，原非产地，吃到闸蟹是比较晚近的事情了。记得十来年前，贵阳也流行过一段大概是来自川渝一带的吃法，叫做香辣蟹，大街小巷，开了不少店铺。说实话，蟹做成重口味，大失本色，让人多少怀疑是在掩饰自身质量的不优，我吃过一两次就敬而远之了。

话说回来，我这一代人对于蟹的概念，是作为一种高档生活的象征，更多地存在于想像之中。记得差不多二十年前，去上海出差，返程当天，亲戚陪着，专门跑了趟菜市场，结结实实选了两串闸蟹，捆扎包装好，随机带回，当晚全家人便大快朵颐。

真心喜欢蟹的滋味，但也不至于像清人李笠翁那样无蟹不欢，一到时节，早早备下买蟹钱，天天顿顿都要吃上一气。近几年来，人工饲养技术高超，市场需求又盛，加之运输便捷，正宗不正宗的大闸蟹，随处有得卖，价钱也不至于太离谱，一般工薪阶层都能消费。如果编辑慈悲为怀，这篇小文的稿费，大约就能买得起两三只尝尝鲜。

我的吃蟹记录，是某次朋友宴请，人均两只闸蟹，居然或者说自然有不近此味者，于是便多吃多占，一气嚼下四只，结果很悲哀，蟹性偏寒，当晚便腹痛不已。从此知道过犹不及的道理，再多美味，也只量力而行了。

前年在上海出差，朋友热心，特地驱车带着去阳澄湖边吃过一顿大闸蟹，市区堵车，硬生生把一个多小时的路程开出三个小时来，等到了湖边，已经是晚上九点钟左右。带进一家吃蟹的土菜馆子，等着上菜的间隙，朋友好心提议，说是要不然我们先去看看阳澄湖如何？

我望着乌漆嘛黑的湖山景色，只觉得肚子里空无一物，所思唯一事，温酒吃螃蟹。于是半开玩笑地回答，算咯，没见过吃猪肉前要先参观猪圈。大家哈哈一笑，也就作罢了。

吃蟹据说是雅事，而雅事都琐碎，很多人因此不耐其烦。古人发明了各种剥蟹工具，什么锤、镦、钳、匙、叉、铲、刮、针之类，搞得繁复无比，显然地是要让我们这种平民百姓惧而远之，窃不取焉。我的看法，蟹无非蒸熟了掰而蘸姜醋食之，吃干净便了事，哪来那么多“雅套”。

爱蟹懂蟹的朋友想必会不以为然，不单吃法上有种种讲究，而且还很考究蟹的产地产时，说得出许多道道来。蟹的种类多，但中国人似乎多半认定，江蟹胜海蟹，而湖蟹又要胜江蟹一筹。

清人李斗《扬州画舫记》就说：“蟹自湖至者为湖蟹，自淮至者为淮蟹。淮蟹大而味淡，湖蟹小而味厚，故品蟹以湖蟹为胜。”今人变本加厉，好像非阳澄湖的大闸蟹不认其为正宗。肆间所售，也便都以此为招揽。没那个本事分辨真伪，好在也没有那么挑剔的舌头，有得吃就很满足了。

遇到这种雅士，我基本不敢接嘴，生怕露怯。心里其实不赞同，在我看来，市场有吃蟹的需求，便有人愿意大量饲养，至于是不是临到出产才送到阳澄湖去打个滚，沾上一点正宗气息，没有那么重要。

大不了一只蟹，吃到嘴才是硬道理。

对此，我心存谢意。