没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

老友戴大善人约我到家里吃饭，说是新近解锁了一道安顺美味的做法，所谓的“酸菜粑粑”，但前提是“一个人来，多了的话我做不出来”。

其实倒不是烹饪手段有多复杂，据说难处在切粑粑，切三几个人的量还能对付，太多就要切到腰酸手软，体力透支。

郑重有如此，不能不登门一尝究竟。粑粑切条状，事先备好，先捞酸菜切碎，杆子多、叶子少，再切腊肉，也得是条状，下锅先炒出油，然后把酸菜放进去炒香，加水煮粑粑，连汤舀进大海碗，按各自的口味添上油辣椒、酱油，撒上一把葱花即得。

据老友说，小时候在安顺过年，这是个必不可少的宵夜，家家户户都吃，看来，这是属于他童年记忆里的特殊味道。

酸菜粑粑当然是好吃的，这味道我也不陌生。贵州各地都有过年打粑粑的传统，很多地方称之为二块粑又或者饵块粑，所以叫作年糕也绝对没有问题。大多数会混合糯米和粳米，蒸熟后打制而得，然后压成块状或团状。过去没有冰箱，会放置在干净水里，隔绝空气中的细菌，只要勤换水，可以保存相当长的一段时间。

跟我年纪相仿的朋友大概都有类似的记忆，二块粑仿佛永远是泡在一大盆水里的。

由于是糯米和粳米混杂而成，二块粑不会特别细腻，口感上很明显。除了煮成酸菜粑粑，吃法还很多，同样是煮来吃，也可以是甜口，加上甜酒酿和红糖，也非常赞。又或者，切几块放在火炉上烤来吃，蘸黄豆面、白糖、引子，绝对是冬夜里最美的诱惑。看着二块粑在炉子上一点点鼓起来，略有些焦糊时，趁热吃最妙。

烤着吃的二块粑有个说法，叫作“壮猪儿”，很形象，受热膨胀，的确像白胖壮实的小猪，这也是我这一代人共同的记忆，年轻的小孩们恐怕很多都不知道咯。

但我自己心心念的还有另外一款年糕滋味。

外婆是宁波人，上世纪四十年代就迁居贵阳，但仍保留了不少老家的习惯，比如过年时买水磨年糕，比贵州的粑粑要细腻得多，斜切成薄片，放在大簸箕里晾干，亦可久存。

家里吃年糕，不是炒就是煮。煮的话，加雪菜肉丝，放少许猪油，我从小就能吃很大一碗。炒的话，也可以切一点甜香肠，绝对是美味来的。更奢侈一点的吃法，还能拿来炒蟹，不过，小时候我可无福消受，那是个什么都短缺的时代。

台湾散文家周志文的“记忆三书”，其中有一本叫作《同学少年》，说到自己的“童年在宜兰乡下度过，……母亲会做有名的宁波水磨年糕，每逢过阴历年前，她总会向附近农家借磨来磨糯米，当然负责磨磨的是家里唯一的男生我了。我费力地一圈圈地磨着，她在旁边一勺勺地把泡发好了的糯米舀进磨眼里，米浆就汩汩地从磨槽流出。把米浆放入布袋中压干，一小部分拿来包汤圆，大部分再掺些其他的原料拿到蒸笼上蒸，就成了年糕了。宁波年糕本身不作兴调味，蒸好了一片雪白，充满了米香，多数用来与其他青菜肉类合炒，总少不了开阳（宁波人把干虾米称作开阳），炒好端上桌，像菜又像主食，吃起来有特殊的风味。姐夫一位军中的下属，一个人打光棍，是宁波人，过年总送酒送烟殷勤万分地只想赶来我家吃顿有年糕的晚饭”。

读到这一段，叫人感慨中国人的乡思，永远跟具体的食物相关联。周志文先生有一句话说得好，“大地育养人类，供应粮食数千万种，个人所享，只不过其中一小部分罢了，所谓‘弱水三千，独饮一瓢’，或可近之。我记忆中的美食，只不过是烧饼、年糕之类的便宜货，没有一样是值钱的，李白诗中所说的‘金樽清酒斗十千，玉盘珍羞直万钱’那种盛大的宴席场面，我从来未曾经历过，这跟我出身寒微有关。但大富人家，面对金樽玉盘也有胃口缺缺的时候，否则李白就不会说‘停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然’了，证明食物的价值不是由价格来决定，能得胃肠所容的才算是好食物”。

明白这个道理，也就不难理解，不过就是普普通通的一碗酸菜粑粑，老朋友会特意邀请上门品尝，这里边承载的东西可不少。