看到眼馋处，便是出发时。

鄙人喜食糯食，唯独一个较少亲近的是糯米饭，因在我心目中，糯米饭略近于女性或女性化男性的选择。

当然这是偏见，做不得准。

近年来，城市管理越发规范化，街头小摊陡减，尤其是卖糯米饭此类器具较为庞夯的，大铁锅一口必不可少，烧好一锅糯米饭，上面是一层蛋丝、香肠片之类的配料，下面还得有明火，又笨又重，城管来了，一准跑不脱。所以也便日渐凋落了，这是巿容巿貌的进步，却换来了吃货们的一声叹息。

贵阳糯米饭通常只做早点卖，舀一勺放在塑料布里，捏出一个窝窝来，放入油辣椒，再加一匙白糖。这匙白糖很重要，体现了贵阳人来自五湖四海，不拘一格的那种创造力。在甜味和辣味融合中，似乎又彼此帮衬，非常有特色。

贵州师范大学严奇岩教授著《竹枝词中的清代贵州民族社会》一书，说贵州民族饮食方式的特点之一，“是吃时不用筷子，用手将饭捏成团食用，称为‘吃抟饭’”，这在民国时编撰的《台江县志》中有记载，“食惟糯米，不尽用匙等，半以手捏团食之”。

严先生还引用了不少古人所作的竹枝词佐证，譬如，刘韫良《牂牁苗族杂咏》：“香粳抟来香满手，囫囵抟紧囫囵吞。”“勺抟饭紧圆为弹，抛向空中仰面吞。”

我猜想，贵阳糯米饭抟作一团，捧而食之，其风俗的由来，大概跟本地少数民族的饮食习惯有些关系。

朋友语我曰，六广门有一家糯米饭，贵阳第一。去瞻仰了，队排得是够长。有人一买十几砣，说是拿回家，放在冰箱里，每天取一跎，加热后当早餐。郑重有如此，足见名不虚传。

据说古早味的糯米饭不是这样，不是放酱油，而是红油，里面所放的脆哨也做得更讲究。余生也晚，没赶上，若是赶上了，说不定也就多了一个惦念。现下贵阳还常见贞丰糯米饭，油汪汪地一大锅，加上几片叉烧，舀勺辣椒，做得好的，也颇为可口。

再一个有意思的贵阳食物，是锅巴饭。

传统的做法，特制煤气炉，密密麻麻几大排，至少头二十个火。小砂锅装米加水，大火猛烧，适时放入香肠、肉片、烧鸡、鸡蛋、蔬菜等物。焖熟了，取一盘子，砂锅放上去，颤颤巍巍端到面前。浇上油辣椒，一勺一筷，左右开弓。

锅巴饭最妙之处，在于那一层厚厚的锅巴，吸足了油脂和配料的味道，勺子舀起来，逼近嘴边，另有一段焦香入鼻，勾起无限食欲。咬在嘴里，嘎吱嘎吱，够得你嚼半天。牙口不好者，轻易莫尝试。

以前工作的单位附近，贵阳医学院背街上，有一家砂锅饭做得不错。可选择的口味也多，我偏爱加了盐菜丝的柴火砂锅饭，百吃不厌，可惜是锅巴嚼不太动了，只能浅尝辄止。每次看到老板收拾碗筷，锅里还存留着的那一层菁华，心痛不迭，却又莫可奈何，心里便生出一阵“挥泪别宫娥”的忧怨来。

砂锅饭不是贵阳人特有的，好些地方都有，只是难得有机会尝试。前不久去广州出席一个当代艺术展，开幕式后的晚宴，主办者有心，从顺德请了一票据说上过《舌尖上的中国》的民间大厨来，有一味主食便是砂锅饭，我去看他们做饭，大为叹服。一个灶眼对三个砂锅，成“品”字形放在一个圆盘上，一开火便自动旋转，饭熟加料拌匀再稍煮片刻，上桌犹烫不留手，我连舀三碗，须臾便尽。

写到这里，开始吞口水了。几时得暇，是该去吃吃砂锅饭咯。