没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

一年一度的年夜饭，到底吃的是什么？

我的答案很简单，一是吃热闹，家里人越多越好；二是吃气氛，越闹腾就越热闹；三是吃记忆，那是所谓“家的味道”。

讲真，我很怀念旧时过年的家宴菜品。若干年没在家里吃过年夜饭了，买菜、做饭、洗碗、收拾，都是事，解决的办法也不难，订酒店就是了。

但这一顿年夜饭，无论如何会缺少滋味。酒店的饭菜，尤其是除夕这顿饭，有个套路，并不比婚宴的出品强多少。琳琅满桌，就是找不到地方下筷子。

更无可奈何的是，年夜饭甚至会吃出需要赶场子的急迫来。总有人得两边父母都照顾到，一边吃半截也是常事。开席时两大桌，吃到一半，可能就剩下一桌人了。照我说，还不如只顾一边，安安心心吃，形式感没有那么重要啦。

我有好几家朋友，都实行的轮流制。两种轮流法，要么是今年这家，明年那家。要么就是除夕这家，初一那家。窃以为是好办法来的，一年到头，难得坐在一起喝酒闲聊，匆匆忙忙，就缺了节日该有的那份闲情逸致。

记得幼时过年，至少得提前几天准备食物，那个过程，也是年味重要的组成部分。其实就算我们这一辈手艺稍逊，也有很便利的替代方法，火锅、蒸碗加几个凉菜，最后煮一大碗素菜苔，齐活，如果喜欢吃饺子，自己包也不算难事，绝对比任何大酒店都安逸。

山西作家蒋韵在《北方厨房：一个家庭的烹饪史》一书里说，一九六零年，六岁的自己第一次和父母过年，由父亲策划，“奶奶就地取材实打实落实到餐桌上”。

那份年夜饭菜谱，蒋韵至今犹记，因为，它将成为奶奶主厨时期年夜饭的基本款，“困顿时，它自然会瘦身，会缩水；而丰足时，不用说会锦上添花。……这些菜，集合起来，就是‘年’，就是我奶奶的味道，永远，无可替代”。

每个家庭，都会有这样一些家的独特味道，带有地域性，甚至带有某种历史感，跟家族的变迁密切相关。记得我在专栏里说到过，小时候没吃过小米鲊，是因为外婆外公都不是本地人，压根不会做，取而代之的是八宝饭。

以至于我很长时间以来都觉得，小米鲊是随着酸汤鱼的兴起带到贵阳的。其实大谬不然，本地人家家户户都会弄，只是我第一次吃到，已经很晚了，大概在九十年代末吧。而且还真的就是吃酸汤鱼时点的配菜，于是错认为二者相关联。

家庭菜式的独家记忆，是非常珍贵的滋味。

台湾作家洪爱珠在《老派少女购物路线》一书里说，“有时听闻别人说，想念家里某某从前烧的什么菜，但人没了，菜也一起没了，就心生警惕。我的经验是，若有什么一生持续念想的菜色，赶得及，就应该设法学会。以后长路走远，恐怕前后无人，把一道家常菜反复练熟，随身携带，是自保的手段。逝者唤不回，如果连菜也丢了，味觉以后就再也无处可泊岸”。

我觉得，这也是很多朋友都会有过的共同感触。就是有某一种味道，专属于你的某一位家族长辈，吃到嘴时，没感觉有多珍贵，等到某一天，那味道随着长辈的老去甚至是逝去，再也无处找寻，后悔，恐怕就来不及咯。

我说的，可不只是年夜饭的味道而已。