没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

偶尔吃到糖炒栗子，勾起不少回忆来。

在我小时候，这种大粒的板栗算是奢侈品，难得一尝。经历过上世纪八九十年代的同龄人应该都有印象，学校门口，时有小贩兜售的炒毛栗，皆为小粒的一种，跟大粒的板栗似乎在品种上略有别。小粒的，可能是本地所特有，价廉，吃起来香，但在我们心目中，要比大而满口的低上几个档次。

但是很奇怪，成年之后，似乎再也没吃到小时的味道。

这倒并非不可解释，我不大相信完全是品质逊色过去，更重要的，还是日子越过越好，这样那样的美味太多，以至于嘴巴变刁，对于味道也不及以往敏感。

板栗与毛栗，确实是有亲戚关系，皆属壳斗科，算是一对兄弟。毛栗又叫茅栗、栭栗、栵栗、野栗子，《诗经·大雅·皇矣》里有“修之平之，其灌其栵”之句，这个“栵”，就是毛栗。

吴其濬的《植物名实图考》也说：“茅栗野生山中。《尔雅》栵栭，注，树似槲樕而卑小，子如细栗可食，今江东亦呼为栭栗。《诗》，其灌其栵。陆玑《疏》，木理坚韧而赤，可为车辕，即此。”

茅栗的种子饱含淀粉，可以食用、酿酒又或制成干粉，很显然，古人很早就开始栽种修建浇灌，提高产量。不过，跟个头更大的板栗比起来，食用和经济价值太低，现在所见，多为野生。

苏辙有首诗题为《次韵王适食茅栗》，其中写到：“山栗满篮兼白黑，村醪入口半甜酸。”可见在宋代，毛栗主要也都是山野所生长。

李时珍在《本草纲目》里也说得很清楚：“栗但可种成，不可移栽。按《事类合璧》云：栗木高二三丈，苞生多刺如猬毛，每枝不下四五个苞，有青、黄、赤三色。中子或单或双，或三或四。其壳生黄熟紫，壳内有膜裹仁，九月霜降乃熟。其苞自裂而子坠者，乃可久藏，苞未裂者易腐也。其花作条，大如箸头，长四五寸，可以点灯。栗之大者为板栗，中心扁子为栗楔。稍小者为山栗。山栗之圆而末尖者为锥栗。圆小如橡子者为莘栗。小如指顶者为茅栗，即《尔雅》所谓栭栗也，一名栵栗，可炒食之。刘恂《岭表录》云：广中无栗。惟勤州山中有石栗，一年方熟，圆如弹子，皮厚而味如胡桃。得非栗乃水果，不宜于炎方耶？”

板栗、山栗和毛栗，分辨得非常清楚。毛栗最小，费七八力吃到嘴的，不过一丁点东西，别说是种植，采摘的估计也少，现在街面上都难得见到。

在中国人讲究食补的传统观念里，栗子也大有用武之地。宋代的陈直在《养老寿亲书》里说：“生栗（一斤，以蒸熟。透风处悬，令干）上以空心每日常食十颗。极治香港脚，不测有功。”

元代的忽思慧在《饮膳正要》则说：“如肾气虚弱，取生栗子不以多少，令风干之。每日空心细嚼之三五个，徐徐咽之。”

食补不食补另说，板栗还有一个常见的吃法，即加在红烧肉里，彼此帮衬，又粉又面，还增添了某种特殊的香甜气息。类似的做法，早在袁枚《随园食单》里就有记载，其“栗子炒鸡”条谓：

鸡斩块，用菜油二两炮，加酒一饭碗，秋油一小杯，水一饭碗，煨七分熟；先将栗子煮熟，同笋下之，再煨三分起锅，下糖一撮。

所谓“炮”，是油炸之意。

袁随园提及栗子，不止一处，其“栗糕”还说，“煮栗极烂，以纯糯粉加糖为糕蒸之，上加瓜仁、松子。此重阳小食也”。“新栗、新菱”一条则指出，“新出之栗，烂煮之，有松子仁香。厨人不肯煨烂，故金陵人有终身不知其味者。新菱亦然。金陵人待其老方食故也”。

的确是大行家，把一枚小小的栗子，研究出深度来了。

对了，毛栗的“栗”，在贵阳话里不读第四声，而要读作第一声。至于板栗的栗，则读二声。仿佛，就算是亲兄弟，跟我们也有亲疏之别，毛栗似乎更亲近些。