刚结婚那年的初冬，我与奚先生到日本蜜月旅行。行程中特意安排在樱桃小丸子的家乡——静冈停留几天。在樱桃小丸子博物馆里“返老还童”一把的体验相当不错，但对静冈更为深刻的记忆，也是特意去静冈的原因，还是茶。静冈是日本最主要的产茶地之一。

在静冈各种的“茶体验”中，自然少不了现已是日本餐饮文化代表之一，号称能“完美阐释日本传统饮食哲学”的茶泡饭了。风风火火赶到预约的网红店，点上一碗向往已久的日式茶泡饭。当精致的套餐端到面前时，我的第一反应却是：啊？就这……

和风气息浓郁的精致套餐，重点便是那一壶茶与一碗白米饭。日式煎茶茶汤注入白米饭中，搅合搅合，便可入口。煎茶的清苦与大米的甜糯相得益彰，再配上腌渍小菜，格外开胃。套餐里唯一的荤腥是一条肥美的烤鱼，在茶泡饭的清爽加持下，烤鱼少了一分油腻多了一分鲜甜。一餐饭三两下吃完，很是意犹未尽。

不过，这和我家最平常的吃法好像区别不大。我妈李女士可谓是茶泡饭的一级爱好者。从我有记忆时起，就经常看到我妈用茶水泡饭吃。夏天时，李女士说天热没胃口，茶水泡饭就着泡菜，清爽开胃，还省去了开火热冷饭的麻烦。冬天时，李女士说饭菜油腻难消化，清爽的茶泡饭刚好可以消食解腻。总之，一年四季，李女士总有吃茶泡饭的理由，而这一习惯也跟随她至今。其实我知道，从前条件不好时，茶泡饭是李女士当家节省的方法；如今生活富足时，茶泡饭是李女士习惯了节省的习惯。

在我国，吃茶泡饭的习惯可谓是古来有之，而且直至今日仍然有很多地方还延续着这样的美食传统。川渝地区就有谚语“好吃不过茶泡饭，好看不过素打扮。”在云南的很多地方，不止保留着传统茶泡饭的习俗，还有用茶水煮米饭的习惯。

明末清初的学者、诗人冒襄在悼念其爱妾董小宛之作《影梅庵忆语》中记叙道：“姬性澹泊，于肥甘一无嗜好。每饭以，岕茶一小壶温淘，佐以水菜香豉数茎粒，便足一餐。”清代文学家沈复可爱的妻子芸娘也有与董小宛相似的饮食喜好。在《浮生六记》卷一《闺房记乐》中写道芸娘“其每日饭必用茶泡，喜食芥卤乳腐，吴俗呼为臭乳腐，又喜食虾卤瓜。”富贵人家如贾宝玉也也体验过茶泡饭之美妙，《红楼梦》第四十九回“琉璃世界白雪红梅 脂粉香娃割腥啖膻”中，着急去芦雪庵赏雪作诗的宝玉“却等不得，只拿茶泡了一碗饭 ，就着野鸡瓜齑忙忙的咽完了。”

知堂老人的《喝茶》写道：“日本用茶淘饭，名曰‘茶渍’，以腌菜及‘泽庵’(即福建的黄土萝卜，日本泽庵法师始传此法，盖从中国传去)等为佐，很有清淡而甘香的风味。中国人未尝不这样吃，唯其原因，非由穷困即为节省，殆少有故意往清茶淡饭中寻其固有之味者，此所以为可惜也。”但其实日本人食茶泡饭的初始，又何尝不是“非由穷困即为节省”呢？

有记载显示，在日本，茶泡饭最早是在江户时期坊间的“奉公人”中流行。“奉公人”即为商家的学徒，他们的日子忙碌且清苦，吃饭时间也被严格规定。时间有限又想吃饱，他们索性把饭、菜和茶倒在一起混合着吃，于是便有了茶泡饭的雏形。之后，简便且味美的茶泡饭日渐受到大众的欢迎，甚至出现了名为“茶泡屋”的售卖茶泡饭的专门店。茶泡饭在日本随着时代的变迁不断演变至今，已是可丰可简，可以是讲究的精致料理，也可以是快餐文化中的一员。

邻国之间的美食本来就有很多相通的地方，被冠以“和风”之名的茶泡饭也不过是两国民间最普通不过的日常罢了。无论如何，我家李女士还在继续着她爱吃茶泡饭的习惯。冬来贴膘时，我大概也会时不时来上一碗，延续着我们家也是很多人家的这一微小却美好的生活记忆。