但鸭块面在本地并非流行很广，有名者仅“刘半夜”、“田福记”等寥寥几家而已。面亦平平无奇，用材做法与肠旺面相近，但鸭子烧得硬是不赖，一大块切将下来，铺在面上，撕咬一通，豪气陡生。

早年间，“刘半夜”几乎一枝独秀。鸭块面之外，还经营各色卤味，鸭肠、鸭肝、鸭胗、鸭脚、卤蛋、豆腐、花生……佐酒最宜，打完几圈麻将的夜猫子，晃过来整几瓶夜啤酒，安逸得很。与“半夜”的名实相符，通宵营业，生意也便兴隆。唯不见卖脖子，不晓得是不是专供油炸香酥鸭去了。这几年，“刘半夜”好像突然不见踪影，据说已经关张，反正我是没有打听到搬迁的信息。

另一家相距不远，在万东桥下，即前面提到的“田福记”，单就鸭块面的味道来说，似乎还胜出一筹。此外，还有火爆鸭、鸭杂面等飨客，我印象中营业时间较短，下午便收摊。

鸭块面

贵阳做鸭子有名的，我所知道，还有一家“天维地”的酱鸭。十几年前，大十字老百货大楼卖的酱鸭极好，是什么品牌已不复记得。家里来客人，一时菜不够，老爷子往往就要叫我去砍一只或半只回来吃吃。回想起来，“天维地”酱鸭的味道就与之仿佛，偏咸而鲜，入味，佐酒想必不坏，可惜我不善饮。如今久未上门，也不知还在不在？

鸭子是老的好。

老鸭煲汤，味厚而甘，非三五碗下肚，不得餍足也。而年齿尚稚者，煮出来一股子怪味道，骚腥不能入口。

鸭系温补，自古就是中国人菜单上的常客，吃法多样，不时翻新。但似乎选材还真得有所注意，清人曹庭栋撰《养生随笔》引《禽经》云，鸭子一物，“白者良，黑者毒；老者良，嫩者毒”。啧啧，已经上升到“毒”的高度，不单单味道不佳而已。

遵义某友，跟我同好，也不爱吃鸭子，总觉得有股特殊的气味，“说难听点，就是鸭屎气。但确实有些厨师妙手，能让鸭子变得让人欲罢不能，除了酸萝卜炖的老鸭汤，就数绥阳蒲场镇章水饭店的卤鸭子了。每次回老家绥阳必吃无疑，还要带一两只走人。但我的食用原则是：不吃热的，只吃凉的”。

鸭子的副产品很多，鸭脖、鸭胗之外，还有咸鸭蛋。小时候各家各户都自己做，切开来，筷子戳下去，蛋黄冒油，方称隽品，如今会做的年轻人也不多了。

丁学良著《我读天下无字书》

丁学良著《我读天下无字书》，里面有个故事颇精彩，说是上世纪八十年代中期，在美国匹兹堡大学念书时，与王小波、李银河夫妇相邻，来往频繁，发生不少趣事：“美国人也不喜欢吃鸭蛋，因为很腥。我们住所旁边的公园里有很多野鸭，有时下了上百个蛋都没人要。我们捡回来，吃不完后，就想办法把它们腌起来。王小波是用盐水把鸭蛋泡起来，这样味道并不好。我灵机一动，想起我们安徽农村腌鸭蛋的经验：用牛拉的尿拌黄土来腌，吃起来会特别香。在匹兹堡这个钢铁之城，黄土不好找，牛尿就更不好找了。我后来又想了个办法——自己尿尿。这样腌出来的效果还不错。我们送给王小波去吃，他问我是怎么做出来的，我告诉他是怎么回事，他一听就破口大骂，以为我们是在耍弄他。我说我们自己也吃啊，他才稍稍息怒”。

食物及其味道，总是与我们的经历相牵连，分拆不开。何止鸭子是老的好，回忆也是愈老愈好。