没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

肠子属“下水”，原本不是个上得了台盘的食物。

贵阳人爱吃肠子，最有名的当属肠旺面，写过多次，此文不再赘述。倒是想抱怨一句，如今，好些面馆里给的肠子着实细碎纤薄，咬下去毫无存在感，失却了吃猪大肠时该有的饱满和丰腴。

肠旺面

不过，肠子也不是人人爱吃。有个好玩的经历，某次在贵阳蔡家街吃面，端到手刚刚落座，对面一位大姐爽气，可能是看我还算面善，不像是矫情的主，直接就问我，“这碗还没动过筷子，干净的，我不吃猪肠子，能不能拈给你吃，否则就浪费了”。

当然不会嫌弃，唱个肥喏，赶紧道谢，全部挑将过来，比加了一份大肠还安逸。

我自己的朋友里，颇有不少肠子的深度粉丝。跟他们去吃肠旺面，不抢你的肠子就算是客气了，忍嘴待客这种高尚行为，我是闻所未闻。

比如高爷，前几天一起吃饭，席间谈及某家店铺烧的肥肠，选材讲究，皆为肠头部分，最为肥厚，先经油炸，再行烧制，红烧挂汁，外壳略带酥脆，里面则其美何如……听得我们一众爱肠之人心思荡漾，恨不得叫他立马端出一盘来，以慰我等“肠相思”之苦。

贵阳人吃火锅，肥肠是个常见的选项，通常情况下，一份不够。而且，几乎不论酸汤、清汤还是红汤，肥肠都非常搭，看它在锅中载浮载沉，我总会有深深感激之情泛起，并想起我外甥的灵魂拷问——为什么碗里装了屎大家就很嫌弃，就算洗干净了也嫌弃，赶快就要扔掉，同样是装屎的东西，肠子却如此美味，而且一点都不恶心？

我思量良久，始终找不到合适的答案，只能归结于美味，是美味让我们忽略了肠子的出身卑贱，气质不雅，甚至还有过不够洁身自好的黑历史。

谈及肥肠，有个消逝少见的火锅店不能不提，上世纪九十年代中后期，我大学毕业参加工作，单位在贵阳小十字附近。也是在蔡家街上，紧挨着开了好几家火肥鱼店，所谓“火肥鱼”，其实就是肥肠跟一道煮火锅吃，辣口红汤，隔三岔五，便邀约同事兼“同嗜”光顾，那时年轻，就着这个，能干至少三大碗米饭。如今早已不知何处去，据说小河还有一家，几时得找找看。

说起来，好吃的肥肠，各地皆有——成都的肥肠粉，是我去了必觅的街头小吃，粗头野服，其妙在于烟火气足。

偶尔也会在宴席上遇见，譬如山东名菜九转大肠，据说清末时济南的一位名厨发明，以肠套肠，制作精心，摆盘讲究，盛装上桌，雍容华贵，甚至流露出某种类似贵妇人的气派来。吃过多次，而且，几乎无一例外地，席上总有人矜持，表示对此敬而远之，而上席的九转大肠，一般会切成九到十二份不等，有时桌子稍大，真不见得能人均分到一段，我便早早下手，先干掉自己的份额，等圆桌转完两圈，伺机再吃掉别人匀出来的一段，内心满足幸福。还是要感激，感激不吃之恩，让我有了多吃多占的机会。

当然，最该感激的，还是物种进化的神奇，须知，一根猪肠子，最短也有十余米，甚至可能超过二十米，肠子若不够长，这等活色生香的趣味，可以预料的必然大打折扣。