没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

这周有个文化人翻车事故，话说某位爱写小作文的直播带货顶流说，“内蒙古的羊肉稍麦是手艺不咋样的包子”，引起不小的震荡，实话说，我看到后也很惊讶，因为，真跟内蒙的稍麦有过亲密接触，留下了极为美好的记忆。

要赞美稍麦的美味，先得从羊肉讲起，论其肥美，首推祖国的大西北。而且，这几个西北省区无一例外，都说自家的羊肉最好，互不相让。可惜我跟新疆缘悭一面，但宁夏、甘肃都去过不止一次，每去必大快朵颐，恨只恨自己饭量有限，不能多装几块下肚。

必须得承认，南方人吃肉的能力跟西北同胞比起来，简直渺小得“低到尘埃里”。三五个人，分着吃两三斤手抓羊肉，配些主食蔬菜，就已经饱得连连摇手。而这点分量，在隔壁桌子，只是一个人的食量而已。

具体到哪一处的羊肉更好，在我看来，不是个必答题，到哪说哪好也罢，因为确实都很好。

其中，内蒙呼和浩特的羊肉稍麦，就是极品中的极品。跟南方的烧麦写法不同，内容也不同，一个包肉，一个包糯米。但样子实在很像，自觉上应该有些亲戚关系。

记得十几年前第一次到呼市，天寒地冻，同行四人，早就饥肠辘辘，找到一家店坐定，看过菜单，开口要两斤羊肉稍麦，服务员一脸的懵圈，问我们：“吃得完吗？”我算了一下，一人只不过半斤罢了，应该问题不大。

服务员大笑，告诉我们这几个南方蛮子，“一两一屉，一屉八个，两斤可有一百六十个哦。”

着实把我们吓了一跳，仔细询问过后才知道，当地的计量方式，跟南方迥异，不按蒸出来的重量算，而是算面皮的重量，我们这点胃口，四屉足够了，甚至还没吃完。

据说，类似的事情经常发生，遇到不大负责任的店家，不管不顾就上菜，二三十屉端上来，真能吓到人。但羊肉稍麦的确好吃，一口下去，汤汁四溢，肉香感人，我在呼和浩特待了一周，吃了不下七八顿。我保证，这绝对是不容错过的美味。

记得正好在呼和浩特碰上元宵节，满城燃放孔明灯，如星在天，遂有打油诗记其事曰：

北越长安此城青，只惜未睹上元灯。

朔沙金柝声何远，饱啖稍麦看小星。

贵州人的烧麦，大异其趣。以糯米为馅，加肉丁、香菇之类，当然也不是包子，也同样的不收口。大概率的，也会被嘲笑手艺不佳。

烧麦一物，遍布大江南北，各地做法，都有细微的差异。比如，四川玻璃烧麦，江浙沪地区更多，有蛋黄烧麦、翡翠烧麦、鲜笋烧麦等，广东则有干蒸烧麦、牛肉烧麦等。而在湖北，烧麦叫做“烧梅”，其馅跟贵州人熟悉的做法，大差不差。

其实，文献里关于烧麦的记载很早。一般的看法，认为烧麦最早出现在北宋都城东京，即今天的开封。宋元时期的白话小说《快嘴李翠莲记》里有“烧卖、匾食有何难，三汤两割我也会”的对话，据说是最早关于“烧卖”的记载。

到了元代，高丽人编撰的《朴通事》里，对元大都也即今天北京的“素酸馅稍麦”有详细描写，“以麦面做成薄片，包肉蒸熟，与汤食之，方言谓之稍麦，麦亦作卖。又云：皮薄，内实切碎肉，当顶撮细，似线稍系，故曰稍麦。……以面为皮，以肉为馅，当顶为花蕊，方言谓之稍麦”。

细读之下，不难发现，元朝的做法，几乎跟我们所认知的烧麦并无两样了。我的猜想是，烧麦的源头甚古，发源地应该在北方，然后慢慢传至各地。南方没有好羊肉，经过改良，不仅所填之馅发生变化，就连名字也成了谐音梗。

不过，约定俗成的力量永远强大无比，以至于南北方人见到彼此的烧麦或者稍麦，很容易就产生疑问，觉得似是而非，觉得名不副实，觉得写错了字。其实都是误会，食物千变万化，是再正常不过的事情，甚至也远不止食物如此。

不过，有一点可以确定而且无论南北都保存了下来，那就是稍麦的形式，尤其是不收口的特色，清代的郝懿行在《证俗文》里写得很清楚：“稍麦之状如安石榴，其首绽开，中裹肉馅，外皮甚薄，稍为稍稍也，言用麦面少。”

“其首绽开”是什么意思，可不就是不收口吗。这不是马虎，更不是“手艺不咋样”，我宁可说，这是传统。