没有美食和美景相伴，旅途和人生都难称完满，有机会的话，最好不要错过。在“逛吃贵州”的青绿山水、寻常巷陌，有一个看得见、遇得到、闻得着、吃得上的贵州等你来。

看到眼馋处，便是出发时。

这段时间，春寒料峭，阴雨不绝，偶有艳阳天，好像也难得持续。寒气湿气袭人时，按照中国人的传统或者说办法，不妨以食补之。而鄙人不大懂得那些过于复杂的吃法，倒是颇喜春日春事好，大有些其他时令所无的美味，足快平生。

以前写过文章说，“春天有两件事最好，一是吃鲜笋，二是喝新茶”。后者写过了，而且还不止一遍，应时应景，姑且说说笋。

贵州产笋，品质不差，冬末春初，恰是大宗上市的时节。买来炖肉、红烧、清炒、煮汤，无一不妙。我本人最爱的做法，是大只的春笋剥净，切做滚刀块，汆水后，与带皮五花肉同烧或与整只蹄髈同炖，一清淡一丰腴，互补有无，大碗盛上桌，鲜甜无比。春节后，网上购得江西所产的冬笋，粗壮多汁，口感细腻，烧在红烧肉里，捞净了再加笋继续烧，最终肉反倒弃之不食了。

更简单的做法，直接切片，汆水，加雪里蕻同煮，除了水，什么都不用添，就能下两碗白饭。笋子不像其他农产品，可以大棚种植，不问季节，随时可得，一旦过季，便告阙如。所以，喜此一味者，千万不要轻易错过。

近读叶灵凤先生《香港方物志》，作者江苏人，故园之思，及于食物，每每便因时令美食勾起一篇好文章。其《竹与笋》即写到香港及广东所产的笋味苦质劣，“在这春天，固然在街市上见不到竹笋、鸡嘴笋、尖尖的春笋，就是上海店里卖的冬笋，也是从福建来的。市上长年所卖的，尽是那种大而无当、终日泡在水里、带着一种那话儿味道的酸毛笋”。

不知道叶先生所说的到底是个什么“味道”，大概我也没有兴趣尝试。至于酸笋，曾在广西尝过，也许与广东的制作有别。倒是还记得，大街小巷的粉面馆子里都弥漫着一股子令人不适的气味，在当地人视为隽物，我却无福消受。这几年广西螺蛳粉广为流行，家里也有小朋友爱吃，时不时煮上一碗，弄得桌子上残存的气息久久不散，奈何，奈何。

南橘北枳，我不懂植物学，但道理大致不差，不同地域出产的笋子，区别不小。屈大均《广东新语》就说：“岭南笋不如江、浙，以其地火房少霜雪。火炎上，故笋味多苦。盖竹冬生之草，生于冬仲，得一阳初复之气，其时火足于地中。雷以火足而动，故竹以火足而萌。萌得火气之先，故味苦。其稍甜者，惟油筒竹笋，名龙芽，及甜竹、筀竹、猫竹、筋竹、篱竹五种笋耳。”

好在本地笋子品质不错，足供我辈大快朵颐。以前交通不便，鲜食经长途运输，变质变味，往往只有制成干货，笋子亦然，况其产季短暂，非如此不能长期保存。而笋的可贵也在于此，即使不再鲜嫩爽脆，仍然别具风味，更有嚼劲，层次丰富，只要烹饪中处理得宜，其美味绝不逊色于青涩的鲜笋，在我看来，甚或还有过之。我个人偏爱天目山所产，清水浸泡去咸发开，煮汤烧肉无不宜。打一个或者不算恰当的比方，好的干笋几乎可说有某种“大叔范”。

木心先生的俳句有云，“春朝把芸苔煮了，晾在竹竿上，为夏天的粥”。我不知道芸苔为何物，读的时候，脑子里想到的都是春天摘下鲜笋，晒成笋干，供夏秋佐膳，简直完美。

中国古人中，窃以为苏轼、金农二位，堪称是笋的知己，东坡先生的名句，世人多耳熟能详。冬心先生则知者不多，其实他的题画诗文，颇有可诵者，抄一则如下：“时雨夜过，春泥皆润。晓起，碧翁忽开霁颜。玉版师奋然露顶，自林中来。白足一双，未碍其行脚也。……予偶画竹，……倘逢朵颐物色人，可能从纸上掘去，烧之作午食也。”今天的画家，谁还写得出如斯妙语。